Quirós 2015, una vía nueva y una espinita menos.

Córner (7a): Doce pegues y cuatro días me ha llevado hacerme con mi segundo 7a del año y sexto de mi curriculum vertical.   La vía tiene todo lo que un trozo de pared de roca tiene que tener para que la motivación no decaiga pegue tras pegue y la ambición se venga arriba a medida que el objetivo se va aproximando.

En resumen, a esta vía se accede escalando previamente la "Placa Fina", que tendrá aproximadamente unos 20 metros y una dificultad de Vº.  La vía mencionada nos deja en una repisa  desde la cual se puede hacer un buen reposo, es más, recuperado el aliento conviene trepar los primeros metros hasta dejar pasada la cuerda por el primer seguro de la Córner y bajar de nuevo a reposar a la repisa, pues las apreturas llegan desde el principio y es un esfuerzo menos a realizar.

La Corner es una placa desplomada que combina chorreras, regletas pequeñas, pinzas, cantos laterales y mucho, sobre todo mucho juego de pies.

El paso más duro está casi arriba en el último químico, desde él hay que irse a la izquierda para alcanzar con dificultad un buen canto lateral y remontar en movimientos rápidos, casi dinámicos hasta la reunión.

Debe ser muy difícil de sacar a vista, de hecho a mi me llevo muchos pegues aprenderme una secuencia de movimientos que me valiese, pero no soy una buena referencia en estas vías tan duras.

Dos apuntes de Sito:  Sin su flasheo en el paso clave no se yo si hubiera logrado hacerme con la vía, a mí me salía más lógico salir recto desde el último químico... y aunque creo que esposible, doy fe que es bastante más difícil.

Según la misma fuente, otra vía similar en dureza pero cotada como 7a+ es  "Efectos Especiales", quien sabe si un día yo  pueda corroborar esa opinión.

La Placa Torres (6c): En principio la dí por encadenada en nuestra visita a Quirós del año pasado (2014) pero en aquel definitivo pegue, cometí el pecadillo de utilizar un alargue en una zona no peligrosa de la vía, y en la que además, la dificultad cedía notablemente. Aquello era como hacer oficial mi condición cobarde, así que dispuesto a dejar las cosas en su sitio, fui a por ella enfilado. Dos pegues más tarde lograba quitárme la espina de mi conciencia y hacerme merecedor de esa vía que ya lleva un año registrada en mi libreta.

Huyendo del frío

La Folloneta de Pati

"Huyendo del frío, busqué en las rebajas de enero..." nos confiesa en una de sus canciones el gran Sabina. En otra,  Roberto Iniesta, cantante de Extremoduro, se ha hartado de decirnos aquello de "Abrid los brazos, la mente y repartíos"... Así que haciendo caso a estas importantes referencias musicales,  huimos del calor humano de Patones, abrimos la mente y nos repartimos encontrando el calor del sol y mucho espacio vital en El Vellón. La jugada nos salió redonda.

Hay una doctora que conozco, que dice que los hombros son complicados, y como yo tengo uno lesionado, y además de a los músicos hay también a veces, que hacer caso a los médicos, mejor escalar cosas conocidas donde no "duela en prenda" colgarse en cada cinta.

Escalar por el mero hecho de disfrutar, sin importar el encadenamiento, tiene también su punto, como también lo tiene repasar alguna de las vías fantásticas que conforman esta escuela y que tanto me han hecho divertirme.

La Bruja, es el 6a más raro del mundo, apreciación personal y nada científica por supuesto, pero es una vía bonita para quien sepa apreciarla y no le importe encontrarse algunos cantos con excrementos de pájaro... ¿Qué somos, marines o qué?,  La habré escalado y encadenado tropocientas veces, pero nunca he conseguido escalarla fluido; hay siempre alguna sección en la que no logro anticiparme en la que tengo que pararme a pensar. Yo a este tipo de vías las atribuyo la cualidad de tener "carácter" y a la larga, me dejan mejor sabor de boca que otras más evidentes.

Zule y Gema en La Bruja

Tío Cerdo (6b) es otra vieja conocida, una de esas vías con las que llevo midiéndome al menos una vez al año desde el principio de mi andadura rocosa. Nos llevamos bien, es una auténtica monada, no la más apropiada para un hombro pocho eso sí, y tiene el primer monodedo obligado con el que me tocó pelear en su día.

Pepetón de la Vera (6b+)  Esta vía merece una entrada específica, en Internet no he sido capaz de encontrar ninguna referencia de alguien que comente haberla escalado, y nunca se la he visto escalar a nadie;  yo la había encadenado hace un par de lustros, y me resultó tan intensa que a pesar de tantos años recuerdo que me aseguró Josito y que el impulsor de la idea de escalarla fue Alberto. De aquel entonces recordaba un equipamiento "chuchanguito" por el que resultó no haber pasado los años, estaba tal cual: Parabolt con chapas giradas o sueltas con apenas un hilo de rosca asomando por la tuerca... Parece que ninguna esprés quedase bien puesta y que el mosquetón pudiera sufrir un apalancamiento o apertura de gatillo por retorcimiento. Me di por satisfecho con ir de cinta en cinta y me cuelgo porque me toca.

En esta vía se parte de una chimenea fangosa y tienes un par de pasos antes de chapar el primer seguro, luego, otro par de pasos en travesía horizontal hasta el segundo y un apretón para coger el tercero... Rara y fea, pero con mucha personalidad. Después de mariconear un poco por las lesiones, quería probar el coco, y puedo garantizar que le dí un buen meneo, tanto en la escalada como en el desmontaje.  No la recomiendo, pero me quedé con ganas de reencadenarla... Contradicciones que tiene uno.

No Tula, no.

La lesión

Tenía que llegar, pero no se la esperaba... El miedo a volar había retrocedido, las vías iban cayendo cada vez más facilmente y los movimientos sobre la roca los sentía cada vez más fluidos, poco a poco, había convertido al 6c en el grado más habitual de las nuevas vías que añadía a mi libreta y, tras un buen fin de semana en Valeria, dejé un 7a a tiro... Volvimos a Madrid convencidos de estar en condiciones de dar un paso más que me acercara a la frontera de lo apenas conocido, pero no pudo ser.

El jueves al salir del curro para disfrutar ya de un largo fin de semana por la festividad de San Isidro, empecé a sentirme mal, y ya no hubo manera de  remontar, fiebre el jueves, el viernes y el sábado. El domingo cuando parecía que lo peor había pasado nos acercamos a Patones con la ilusión de no dar un paso atrás, cayó un 6c pero  en el pegue previo me lesioné el hombro.  El largo fin de semana, se me estaba haciendo realmente largo.

 Al llegar a casa, volvió la fiebre que se acantonó 24 horas más. El martes ya solo quedaban décimas y, aunque parezca mentira, necesitaba salir de casa e ir a trabajar...  Debía de estar muy malito.

Gema, en su inmensa sabiduría, me refrescó la memoria diciéndome algo así, como "Chico, cada vez que te acercas al 7a, te pones fatal"

Patones. Vía del Maya.

Vía del Maya (6c): Patones. Sector Stradivarius. A esta vía la había rondado ya a finales de abril, entonces la metí 4 pegues sin suerte, aunque la vi color desde el primer momento. 

Si lo que importa, es como anda de grado...La definiría como un 6c fácil, pero no tendrías mi criterio en cuenta si te enterases por ahí, que a esos 4 primeros pegues hoy le he sumado otros tres para encadenarla.  Como alumno aventajado en excusas avanzo dos principales: Soy un escalador regulero y hoy estaba aun convaleciente por un atentado con aire acondicionado en mi puesto de trabajo.

Si lo que te importa, tú que has llegado hasta aquí, es saber si es una buena vía, creéme es muy guapa. es estética, es fácil hasta la primera cadena (Vº), divertida y atlética hasta la segunda y  no se pasa miedo... Es como uno de esos rollos de juventud que determinaron una buena noche. Buena onda y sin complicaciones.

Vía del Maya, sector Stradivarius

Cinco valerianas.

Salamandra (6b+): Valeria, sector Este.  Parece lo mismo y no lo es:  Los sectores Chopera Sur/Huerto de Mencho y el sector Este o Fuente del Almírez, separados solo por la carretera que atraviesa la Hoz del río Gritos, distan entre sí escasos 20 metros y sin embargo la personalidad de las vías no es exactamente la misma.  Más exigentes en el Sector Este, menos limpias, menos compactas y aseguradas un poquito más "alegremente".  Buen ejemplo es éste 6b+ que algunos han incorporado a su libreta como 6c.   Es buena pero puñetera y apretada hasta superar una pequeña barriguita.  Yo la había dejado viva en agosto del año pasado (2014) y ya empezaba a oler mal... ni más ni menos que 3 nuevos pegues para poderla conquistar. Tiene un dinámico y un chapaje a posteriori de los que dejan huella, aún así, muy recomendable.

Templo del Sol (6c): Valeria, Sector Este. Dicen las malas lenguas que es más fácil que su hermana, la anteriormente reseñada "Salamandra"y, después de encadenarla al segundo pegue, he de sumar mi lengua al club. Quizás el autor de la guía confundió los grados de una y otra.   En cualquier caso, otra línea con el sello del lado "Este",  con cantidad de cantos sikados, cosas que suenan huecas y arenilla y pequeñas chinitas que se desprenden al escalar y al rapelar, pero al menos con los seguros bien colocados (Hay un  poco de aleje al llegar a terreno más fácil).   Lo que más me llamó la atención de su escalada, es que en la zona compleja, todo los cantos utilizables para pies y manos siempre me cogían mal colocado... Hasta que logré entenderla.  Constituye mi encadenamiento número 800 y no fue una mala vía para hacer los honores.

Espartano puente de acceso a los sectores Chopera Sur y adyacentes

Placa Negra (6c+): Valeria, Sector Chopera Sur.  Lo mejor de encadenar esta codiciadísima vía es quitarse de enmedio y no tenerla nunca más pendiente. Valeria es una escuela visitada pero no saturada... Salvo esta vía.   Es difícil encontrarla libre, es difícil que no haya gente esperando que la dejen libre... y es imposible que la estés escalando y la vasca no separe a echar un ojo y comentar como se hace este o aquel paso.    Logré pillarla  justo cuando empezaba a darla la sombra, lo que no me eximió de parlamentar con unos colegas que no tenían claro que hacer, y así asegurarme una "ventana temporal" en la que poderla escalar en paz.

Se me dio francamente bien: un pegue para ponerle las cintas y otro para encadenarla... que sumados a otros dos pegues que le había dado en una visita anterior hacen un total de 4. No está mal para esta placa negra y apretada en dos secciones: Una alrededor del tercer seguro y otra en la llegada a la reunión, llegada que tiene además un reseñable factor psicológico al ser un paso obligado, sin chapar, y con el seguro un poco mal colocado..

La vía es buena pero no tanto para justificar tanta afluencia... Ni siquiera obtiene la máxima calificación que otorga la nueva guía a las mejores vías de la escuela (4 estrellas).   En resumen, a mi me ha parecido buena, pero no memorable.

Como anécdota, al día siguiente,  cuando ya habíamos dado por bueno nuestro deambular vertical del fin de semana, paramos a comer en sus inmediaciones y como no, entre mordisco y mordisco al bocata de atún con tomate, nos entretuvimos siguiendo las evoluciones de un esforzado colega que la probaba una y otra vez para atascarse cada vez en un punto más alto. Tras cada pegue, un compañero que ya había encadenado previamente la vía, subía y le ponía una nueva cinta... Así llegó a sumar las 4 primeras expreses con la cuerda pasada.   De esa manera, le da un último pegue y logra escalar la vía hasta la reunión con la felicitación de todo su grupo por el "encadenamiento"... ¡¡¡Con la cuerda pasada por los 4 primeros seguros de 6 que tiene la vía!!!

Picadura de amor (6a): Valeria. Sector Huerto de Mencho. La guía otorga la máxima calificación a esta larga placa con algún aleje entre seguros, por otro lado,  Paconan  nos había advertido que era "la más dura" de los 6a's,..  Tanta característica reseñable debía encerrar un buen paño de roca y a él nos empleamos Gema y yo.

A Gema se le atragantó el primer aleje, creo recordar que entre la 4ª y la 5ª exprés, que además suponen los metros más apretadillos de la vía.  Asusta más si se va justito de grado.

En general una vía agradable, con más de un paso de 6a que hacen que haya que ir con los sentidos atentos para lograr leerla bien y disfrutarla.

Xaloc (6a+):  Valeria. Sector Este.  Para mí, la mejor del lote, quizás por la descarga de adrenalina que me supuso.   Para sacarla a vista tuve que emplearme al máximo.   Se trata de un diedro donde pocas cosas están claras, salvo que las chapas siempre parecen estar más lejos de lo deseable... Quizás sólo una apreciación subjetiva.

Para la guía es una vía "dos estrellas" yo la disfruté como un enano y la hubiera dado la máxima calificación de 4 estrellas.

Robo de chapas en El Rompeolas de La Pedriza

Gentuza la tenemos en todas parte y la montaña no es una excepción, buscando una información en la página web de la Federación Madrileña de Montaña, me he encontrado esta noticia relativa al robo de reuniones y chapas en tres vías del Rompeolas.

http://www.fmm.es/actividades-de-montana/escalada-madrid/noticias/item/1488-robo-de-chapas-en-el-rompeolas

El lado bueno de la noticia es que la Federación se compromete a reponer lo robado y yo, que creo que la función principal de una Federación es promover el deporte de base y las bases del deporte, me congratulo de ello.

Vías de valeria

Dos nuevas vías valerianas... Siento no recordar muchos más detalles

Pepa ojea la nueva guía de Valeria

-Migas Ruleras (6b) **** En el sector "Huerto de Mencho" aun me quedaba esta "joya" rocosa por tocar. Cuando tropiezas con estas vías, se agita la motivación.  Una entrada húmeda y apretada abre el telón a una larga vía de emociones mantenidas con algún paso difícil de ver a vista.

-Belinda (6b), *** Sector Chopera Sur.  Buena vía, de recorrido sinuoso marca de la escuela.  Buena vía tanto por sus propias características, como para acabar de calentar después de "Más Madera" y antes de retos más exigentes y cercanos como en mi caso "National Geoyanki", o la aún pendiente "Placa Negra".  Está bien chapada y tiene una reunión equipada con un mosquetón de descuelgue rápido.

Sectores Chopera Sur/Huerto de Mencho

Calles de Valeria