Rejas de Cuarzo (6c+) Patones. ***** Sector Púrpura. Preciosa vía con un gran desplome disfrutón y atlético donde talonar bien ahorra muchos resoplidos.  Superando el desplome superamos también la mitad de la vía y accedemos a la placa superior en cuyos primeros pasos encontramos la máxima dificultad. Ahí va el flasheo: Un monodedo de mano izquierda y una secuencia muy precisa de pies, nos deja a tiro una microñapa desde la que nos sostendremos con una ínfima porción de la yema de los dedos de la mano derecha, y desde la cual, aguantando la puerta,  podemos dinamizar con la mano izquierda, hasta una regleta decente. Si acertamos a dar con ella tenemos la vía en el bolsillo.

Rejas de Cuarzo (6c+)

Equipamiento y otras cuestiones.

La vía está bien equipada, con los seguros (Parabolt) bien ubicados siendo difícil pensar en una caída que no sea limpia.

A pesar del sector en el que está, la vía suele pasar desapercibida para los escaladores.  A pie de vía se comenta que requiere demasiado esfuerzo para el grado que tiene.  A mí me parece buenísima aunque le falta un poco de espectáculo en su parte superior para ser 5 estrellas

En resumidas cuentas, buena vía, bien equipada y generalmente libre ¿Quién da más?

Mi historia con la vía:

Hace 9 ó 10 años, dí con esta vía acompañado de mi tocallo y maestro Alberto, creo que acaban de equiparla. Por aquel entonces pensaba que era capaz de encadenar cualquier vía por debajo de 7a si me lo proponía y le daba el suficiente número de pegues.

Acosamos la vía unos pocos fines de semana, éramos capaces de calentar en ella, y de hacerla de corrido, pero la sección clave se nos atascaba.  Finalmente Alberto, en un golpe de inspiración, se la encadenó con una secuencia totalmente distinta de la que habíamos estado ensayando, yo intenté copiarla, pero no me adapté a ella y finalmente desistí de la secuencia y de la vía.

Desde entonces perdí la fe en mis posibilidades y rebajé mis ambiciones como escalador y por supuesto nunca más volví a darle un pegue.

En septiembre volví al sector a rematar "Batida de Coco" y el encadenarla relativamente rápido me hizo volver a mirar la vía con ambición. Tampoco esta vez me resultó fácil. Las únicas diferencias que noté tras el primer pegue con respecto a los recuerdos almacenados en la memoria fueron que montar la vía no me suponía ningún estrés y que la ñapa de bidedo que utilizábamos Alberto y yo, no la había tocado nadie más desde entonces.

Cuando ya más o menos empezaba a tener una idea de como iba la película, tuve la suerte de que Paco Murcia se metió a escalarla y en el descuelgue se detuvo a matizar los pasos para mi.  Ahí pude confirmar que iba bien encaminado y también descubrir pequeñas diferencias que marcan la diferencia entre salir airoso o volverte a casa con el rabo entre las piernas.

Aun tuve que trabajarla un poco más. Durante varios pegues obtuve el mismo resultado, pero en un momento dado descubrí que girar la rodilla hacia dentro me hacia llegar más cómodo a la ñapa y en mejor disposición para el lance.   En ese momento ya sabía que la vía iba a ser mía, y así fue tras13 pegues y 5 días invertidos.

El monodedo despellejado después del pegue definitivo. Sobre la mano, la Quilla de barco que conforme el desplome de la vía.

Patones - Batida de Coco (Sector Sangre)

A veces los blogs, se convierten en una ventana en el que el ego del que escribe se asoma al mundo para mostrarse, hacer alarde y esperar reconocimiento.

No es mi caso cuando describo aquí las vías que voy encadenando... Una vía de 6c suena a mucho para escaladores que empiezan, pero es muy poco para escaladores que llevan ya en esto unos años... Cada vez dudo más de todo y a veces le doy muchas vueltas a si estoy o no legitimado para opinar sobre cosas de este mundillo.   Es una realidad que año a año se ven en las paredes  más cracks: chicos y chicas, hombres y mujeres que son capaces de hacer cosas que se quedan a años luz de mis capacidades. La gente no tiene miedo a caerse, está mucho más fuerte y es normal encadenar vías por encima de 7a.   Yo hago lo de siempre, y me cuesta un mundo.  Creo que lo mejor de mí como escalador, es que sigo disfrutando después de tantos años y que a pesar de mis 41 años y de no haber sido dotado con grandes aptitudes para el deporte, he conseguido seguir escalando con la vista fija en el escalón de dificultad superior, que a veces rozo pero que hasta ahora no he sido capaz de conquistar.

Los 16 pegues a "Pedo con premio", el 6c del Stradivarius que me ha traído por la calle de la amargura, se han convertido en un ejercicio de obstinación del que no se si saco más cosas positivas o negativas. Muchos me machacarían en el bar por esa forma de hacerme con las vías que se aleja tanto de la escalada a vista, el ideal de todo escalador deportivo que se precie.

Yo lo enfoco pensando que, en el pegue dieciséis, fui capaz a nivel físico y mental de hacer los pasos de una vía de escalada que 15 pegues antes me superaba por los cuatro costados.   Sufrí distintas fases: Obstinación, ambición, emoción... y finalmente hastio.

Encadenarla era la diferencia entre ser un escalador poco dotado pero con fuerza mental para no rendirse, o un escalador poco dotado que se conforma con escalar sólo el tipo de vías en las que se encuentra cómodo.

El tema mental depende de uno mismo, y a mí, a pesar de la cantidad de veces que he tenido que hincar la rodilla en el suelo por estos y otros temas de la vida, no hay cosa que más me joda que rendirme.

Esta introducción hoy me resulta necesaria de nuevo para hablar de esa vía de Patones que encadené al segundo pegue del día, séptimo de este año y no se cuantos en total, pues el año pasado la tuve muy cerca, pero su popularidad, y el cierre de enero de parte de la escuela, impidieron que la pudiera rematar.

Una vez más, la descripción de las vías que salen en este blog, no tiene la intención de tirar flores sobre la capacidad de quien esto escribe, sino la de verter información para quien la quiera sobre vías que estén en su radar y para el que la opinión de un colega, en el sentido corporativo del término,  sea de su interés.

Batida de Coco (6c): Patones, sector Sangre.  Vía popular, muy codiciada, comparte parte de itinerario con la poco visitada "Que coño tiene la del moño" (6b+) y reunión con la igualmente popular "Si quieres sangre" (6b+)

Es una vía de placa, de mucha continuidad, sin ningún descanso bueno.  Tiene los seguros justos para ir con tensión y precaución pero no es especialmente expuesta. Está protegida con Parabolt y la reunión es una "U" química que tiene un mosquetón de descuelgue y otro que no se abre porque está cerrado con saña.

Los cuatro primeros seguros se van ganando con mucho esfuerzo y los pasos no son evidentes como para escalar fluido (al menos para mí), a partir del 5º (creo recordar) hay que hacer una travesía a la izquierda que no deja de ser un escaqueo que deja la vía en 6c (como viene en la guía). Salir recto complicaría la vía bastante y su grado probablemente sería de 7a o más.

Chapado el sexto seguro la vía se suaviza, pero iremos bastante hinchados de antebrazos y aquí no se dan facilidades de pago hasta casi llegados a la reunión.

Un pasote de vía, la roca está bien y la línea es muy bonita, hay razones para que sea "guapa, famosa y deseada".

Pedo con Premio - A pico y pala

Pedo con premio (6c): vía patonera del sector Stradivarius.  Corta, de unos diez metros, dos chapas y reunión. Rabiosa de principio a fin, atlética y técnica por igual.  El paso más duro es expuesto, conviene chapar el primer seguro no con una exprés sino con un mosquetón de rosca, la segunda chapa está lejos y el suelo muy cerca, cada centímetro que podamos alejarnos de él ante una eventual caída vale su peso en oro.

Mi experiencia: Después de dar por imposible la Stradivarius, por la incesante afluencia de escaladores que no la dejaban descansar, localicé esta otra vía de igual grado y generalmente vacía.   Después del primer pegue, entendí su falta de popularidad.

El primer parabolt está bajo, pero no lo suficiente como para chaparlo desde el suelo.  La pértiga es una buena solución para poner la primera cinta, pero como dije arriba, mejor poner solo un mosquetón, si es de rosca, mejor que mejor.  Si no se tiene pertiga y no se llega, también se puede poner descolgándose de la reunión de los dos 6a's de su izquierda.

Volviendo a la pértiga, encontrarse puesta la exprés del segundo parabolt evita taquicardias innecesarias, ya es bastante duro pasar la cuerda como para además poner previamente la cinta.

Como el paso es expuesto, yo lo ensayé varias veces con un alargue de varias cintas. Cuando tuve la secuencia matizada y estuve más o menos seguro de que podría chapar bien, entonces ya obvié el alargue y tiré para arriba en el pegue definitivo.

El paso de salida desde el segundo parabolt ya rumbo a la reunión es una travesía a derechas que no es tampoco un trámite, hay un talón que ayuda para poder agarrar un canto decente con la izquierda, pero hay que apretar el paso, y estabilizarse bien con los pies para ganar la reunión.

Es la vía que más me ha costado encadenar, pero no es la de más grado que tengo en la libreta. Curioseando los comentarios de otros escaladores que la han encadenado (8a.nu) por lo general, no la consideran tan dura.

No creo que sea una vía para disfrutar, ni mucho menos, yo no la recomiendo si se tienen otras opciones, pero después de superar con creces mi record de pegues  (6 días = 16 pegues) y pasar tanto tiempo juntos, al final, ya no me parecía tan fea, quizás como dicen, el roce hace el cariño.

Consejos técnicos:

-Chapa el primer parabolt con un mosquetón de rosca,(no con una exprés.)
-Los agarres muerden la piel, los dedos menos curtidos agradecerán el esparadrapo.

Apunte final:  En este enlace de youtube, un escalador que se llama Nacho, me confirmó algunas secuencias y me flasheo otros movimientos... y todo esto sin conocernos, oye.
https://www.youtube.com/watch?v=s-Jfdz6uL6g.

Pedo con Premio.  Vista así no parece gran cosa... Que conste que el alargue no lo utilicé en el pegue final 

Quirós 2015, una vía nueva y una espinita menos.

Córner (7a): Doce pegues y cuatro días me ha llevado hacerme con mi segundo 7a del año y sexto de mi curriculum vertical.   La vía tiene todo lo que un trozo de pared de roca tiene que tener para que la motivación no decaiga pegue tras pegue y la ambición se venga arriba a medida que el objetivo se va aproximando.

En resumen, a esta vía se accede escalando previamente la "Placa Fina", que tendrá aproximadamente unos 20 metros y una dificultad de Vº.  La vía mencionada nos deja en una repisa  desde la cual se puede hacer un buen reposo, es más, recuperado el aliento conviene trepar los primeros metros hasta dejar pasada la cuerda por el primer seguro de la Córner y bajar de nuevo a reposar a la repisa, pues las apreturas llegan desde el principio y es un esfuerzo menos a realizar.

La Corner es una placa desplomada que combina chorreras, regletas pequeñas, pinzas, cantos laterales y mucho, sobre todo mucho juego de pies.

El paso más duro está casi arriba en el último químico, desde él hay que irse a la izquierda para alcanzar con dificultad un buen canto lateral y remontar en movimientos rápidos, casi dinámicos hasta la reunión.

Debe ser muy difícil de sacar a vista, de hecho a mi me llevo muchos pegues aprenderme una secuencia de movimientos que me valiese, pero no soy una buena referencia en estas vías tan duras.

Dos apuntes de Sito:  Sin su flasheo en el paso clave no se yo si hubiera logrado hacerme con la vía, a mí me salía más lógico salir recto desde el último químico... y aunque creo que esposible, doy fe que es bastante más difícil.

Según la misma fuente, otra vía similar en dureza pero cotada como 7a+ es  "Efectos Especiales", quien sabe si un día yo  pueda corroborar esa opinión.

La Placa Torres (6c): En principio la dí por encadenada en nuestra visita a Quirós del año pasado (2014) pero en aquel definitivo pegue, cometí el pecadillo de utilizar un alargue en una zona no peligrosa de la vía, y en la que además, la dificultad cedía notablemente. Aquello era como hacer oficial mi condición cobarde, así que dispuesto a dejar las cosas en su sitio, fui a por ella enfilado. Dos pegues más tarde lograba quitárme la espina de mi conciencia y hacerme merecedor de esa vía que ya lleva un año registrada en mi libreta.

Patones. Vía del Maya.

Vía del Maya (6c): Patones. Sector Stradivarius. A esta vía la había rondado ya a finales de abril, entonces la metí 4 pegues sin suerte, aunque la vi color desde el primer momento. 

Si lo que importa, es como anda de grado...La definiría como un 6c fácil, pero no tendrías mi criterio en cuenta si te enterases por ahí, que a esos 4 primeros pegues hoy le he sumado otros tres para encadenarla.  Como alumno aventajado en excusas avanzo dos principales: Soy un escalador regulero y hoy estaba aun convaleciente por un atentado con aire acondicionado en mi puesto de trabajo.

Si lo que te importa, tú que has llegado hasta aquí, es saber si es una buena vía, creéme es muy guapa. es estética, es fácil hasta la primera cadena (Vº), divertida y atlética hasta la segunda y  no se pasa miedo... Es como uno de esos rollos de juventud que determinaron una buena noche. Buena onda y sin complicaciones.

Vía del Maya, sector Stradivarius

Cinco valerianas.

Salamandra (6b+): Valeria, sector Este.  Parece lo mismo y no lo es:  Los sectores Chopera Sur/Huerto de Mencho y el sector Este o Fuente del Almírez, separados solo por la carretera que atraviesa la Hoz del río Gritos, distan entre sí escasos 20 metros y sin embargo la personalidad de las vías no es exactamente la misma.  Más exigentes en el Sector Este, menos limpias, menos compactas y aseguradas un poquito más "alegremente".  Buen ejemplo es éste 6b+ que algunos han incorporado a su libreta como 6c.   Es buena pero puñetera y apretada hasta superar una pequeña barriguita.  Yo la había dejado viva en agosto del año pasado (2014) y ya empezaba a oler mal... ni más ni menos que 3 nuevos pegues para poderla conquistar. Tiene un dinámico y un chapaje a posteriori de los que dejan huella, aún así, muy recomendable.

Templo del Sol (6c): Valeria, Sector Este. Dicen las malas lenguas que es más fácil que su hermana, la anteriormente reseñada "Salamandra"y, después de encadenarla al segundo pegue, he de sumar mi lengua al club. Quizás el autor de la guía confundió los grados de una y otra.   En cualquier caso, otra línea con el sello del lado "Este",  con cantidad de cantos sikados, cosas que suenan huecas y arenilla y pequeñas chinitas que se desprenden al escalar y al rapelar, pero al menos con los seguros bien colocados (Hay un  poco de aleje al llegar a terreno más fácil).   Lo que más me llamó la atención de su escalada, es que en la zona compleja, todo los cantos utilizables para pies y manos siempre me cogían mal colocado... Hasta que logré entenderla.  Constituye mi encadenamiento número 800 y no fue una mala vía para hacer los honores.

Espartano puente de acceso a los sectores Chopera Sur y adyacentes

Placa Negra (6c+): Valeria, Sector Chopera Sur.  Lo mejor de encadenar esta codiciadísima vía es quitarse de enmedio y no tenerla nunca más pendiente. Valeria es una escuela visitada pero no saturada... Salvo esta vía.   Es difícil encontrarla libre, es difícil que no haya gente esperando que la dejen libre... y es imposible que la estés escalando y la vasca no separe a echar un ojo y comentar como se hace este o aquel paso.    Logré pillarla  justo cuando empezaba a darla la sombra, lo que no me eximió de parlamentar con unos colegas que no tenían claro que hacer, y así asegurarme una "ventana temporal" en la que poderla escalar en paz.

Se me dio francamente bien: un pegue para ponerle las cintas y otro para encadenarla... que sumados a otros dos pegues que le había dado en una visita anterior hacen un total de 4. No está mal para esta placa negra y apretada en dos secciones: Una alrededor del tercer seguro y otra en la llegada a la reunión, llegada que tiene además un reseñable factor psicológico al ser un paso obligado, sin chapar, y con el seguro un poco mal colocado..

La vía es buena pero no tanto para justificar tanta afluencia... Ni siquiera obtiene la máxima calificación que otorga la nueva guía a las mejores vías de la escuela (4 estrellas).   En resumen, a mi me ha parecido buena, pero no memorable.

Como anécdota, al día siguiente,  cuando ya habíamos dado por bueno nuestro deambular vertical del fin de semana, paramos a comer en sus inmediaciones y como no, entre mordisco y mordisco al bocata de atún con tomate, nos entretuvimos siguiendo las evoluciones de un esforzado colega que la probaba una y otra vez para atascarse cada vez en un punto más alto. Tras cada pegue, un compañero que ya había encadenado previamente la vía, subía y le ponía una nueva cinta... Así llegó a sumar las 4 primeras expreses con la cuerda pasada.   De esa manera, le da un último pegue y logra escalar la vía hasta la reunión con la felicitación de todo su grupo por el "encadenamiento"... ¡¡¡Con la cuerda pasada por los 4 primeros seguros de 6 que tiene la vía!!!

Picadura de amor (6a): Valeria. Sector Huerto de Mencho. La guía otorga la máxima calificación a esta larga placa con algún aleje entre seguros, por otro lado,  Paconan  nos había advertido que era "la más dura" de los 6a's,..  Tanta característica reseñable debía encerrar un buen paño de roca y a él nos empleamos Gema y yo.

A Gema se le atragantó el primer aleje, creo recordar que entre la 4ª y la 5ª exprés, que además suponen los metros más apretadillos de la vía.  Asusta más si se va justito de grado.

En general una vía agradable, con más de un paso de 6a que hacen que haya que ir con los sentidos atentos para lograr leerla bien y disfrutarla.

Xaloc (6a+):  Valeria. Sector Este.  Para mí, la mejor del lote, quizás por la descarga de adrenalina que me supuso.   Para sacarla a vista tuve que emplearme al máximo.   Se trata de un diedro donde pocas cosas están claras, salvo que las chapas siempre parecen estar más lejos de lo deseable... Quizás sólo una apreciación subjetiva.

Para la guía es una vía "dos estrellas" yo la disfruté como un enano y la hubiera dado la máxima calificación de 4 estrellas.

Vías de valeria

Dos nuevas vías valerianas... Siento no recordar muchos más detalles

Pepa ojea la nueva guía de Valeria

-Migas Ruleras (6b) **** En el sector "Huerto de Mencho" aun me quedaba esta "joya" rocosa por tocar. Cuando tropiezas con estas vías, se agita la motivación.  Una entrada húmeda y apretada abre el telón a una larga vía de emociones mantenidas con algún paso difícil de ver a vista.

-Belinda (6b), *** Sector Chopera Sur.  Buena vía, de recorrido sinuoso marca de la escuela.  Buena vía tanto por sus propias características, como para acabar de calentar después de "Más Madera" y antes de retos más exigentes y cercanos como en mi caso "National Geoyanki", o la aún pendiente "Placa Negra".  Está bien chapada y tiene una reunión equipada con un mosquetón de descuelgue rápido.

Sectores Chopera Sur/Huerto de Mencho

Calles de Valeria

Patones. Sector Estradivarius.

...Dos nuevas vías para los que como yo, utilizan la web para conocer las impresiones de otros escaladores sobre las vías que han escalado o van a escalar:

-Bombardeolito (6b): **** No había oído hablar de ella, ni su nombre me resultaba familiar.  No tenía ni idea de que iba, pero por descarte de otras ocupadas en el sector,  la elegimos como primera vía del día.  

Tiene una entrada fina con la chapa alta y una potencial mala caída,  tras varios amagos y valorar las consecuencias pido ayuda a una escaladora a la que descolgaban desde la vía colindante, una sonrisa más tarde tengo puesta la primera exprés y la cuerda pasada.

La entrada tiene un apretoncillo, aunque sin el riego de caerte al suelo sale sin problemas, el resto se va escalando bien y el techo es disfrtutón, con un canto tan bueno que llega a sorprender.

La vía es muy, muy buena, de las que se disfrutan de principio a fin.

La vía está re-equipada con parabolt bicromatados, alguno de los cuales estaba un poco flojo o incluso girado. Aprovechando que llevábamos la llave inglesa recolocamos y reapretamos el primero que era el que peor estaba.

-Con el Higo en el Ombligo (6b+): ***** Buenísima vía, perfectamente equipada y con uno de los techos más brutales y divertidos que he escalado nunca.  Es perfecta, no le falta ni le sobra nada.  Si alguien que lea esto no la conoce y quiere al menos imaginársela, sería lo más parecido a una vía de esas de rocódromo muy desplomada, en la que  todas las presas son buenas y donde a pesar de que no está excedida de seguros, nunca se pasa miedo y todas las cintas se ponen bien.   Aquí sólo hacen falta buenos brazos.

El paso clave está al dejar la repisa del arbolito (¿higuera?) rumbo al siguiente parabolt.   Chapar es difícil, pero no recular al seguro anterior.  Yo hice varias idas y venidas y no fui capaz en el primer pegue. Una vez marrado el "a vista"  y puestos a montar las cintas, agarrando la higuera se llega bien al siguiente seguro y desde él no es difícil alcanzar la reunión.

En el segundo pegue, con las cintas puestas, ya no es difícil chapar la cinta y remontarse,  aunque yo tiré de mis brazos con toda el alma, luego leí por ahí (8a.nu) que sale mucho mejor y probablemente mucho más estético talonando el paso.

Vías patoneras

Madame Blavatsky (6c): Patonera vía del sector Muro de los Lamentos, tendrá casi 30 metros, plaquera bonita y con dos pasos duros, el segundo de los cuales tiene un buen aleje entre seguros que le añade una buena carga psicológica.

Hay que tener mucha fuerza mental para sacar la vía a vista poniendo las cintas... Obviamente no es mi caso actual:  A mí me llevó 8 pegues repartidos en cuatro días... Tuve que encontrarme Patones absolutamente vacío (1/02/2015) para gozar de la tranquilidad necesaria para sacar el paso del aleje.  En realidad, teniendo clara la secuencia no es para tanto pero sí es difícil de ver.

Panorámica del sector "Muro de los Lamentos" y la presa del Pontón de la Oliva

Kepler (6b): Nueva vía en el sector Perejil.  No tengo muy buen concepto de este tipo de líneas que quieren hacerse hueco entre otras ya existentes y que en realidad acaban invadiéndolas o incomodando su escalada.  Todo lo demás que pueda decir, mejor no lo digo.

Hace un par de semanas nos encontramos la sorpresa de ver con agua el embalse del Pontón, así que, para escalar en los sectores de más abajo (Muro de los lamentos y Perejil)  tuvimos que recurrir al parking de en medio. Este fin de semana aun mantenía parte del agua pero ya se podía cruzar por la presa.