viernes, 29 de noviembre de 2019

Escalada en las Gargantas de El Todra (Marruecos)

Hace ya más de 15 años que supe por primera vez de la existencia de un lugar llamado  Gargantas del Todra, ubicado en algún lugar del Atlas marroquí y, si bien no recuerdo la fuente exacta a través de la cual recibí la información, la verdad es que lo que ocurrió desde ese preciso instante, es que el deseo de conocer aquel exótico lugar permaneció latente en mi corazoncito de escalador hasta que, finalmente, el destino nos lo puso en bandeja muy a finales de octubre de este año 2019.

La vida trata entre otras cosas de convertir los sueños que se puedan en realidad. Algunos tenemos la suerte de que lleguen en el momento adecuado y otros se demoran algo más, como es el caso.  Quizás tampoco sea una cuestión de pronto o tarde, quizás todo obedece a un plan supremo que determina el preciso momento en el que nos han de ocurrir las cosas que nos pasan.

Por no alargar mucho esta  entrada y también por darle algo de vidilla a este aletargado blog, vamos a sintetizar al máximo los hechos y a explayarnos en el detalle de los datos que los viajeros puedan encontrar más útiles a fin de que a ti, lector que lees estas líneas, pueda suponer el empujón que termine de disipar tus dudas y dé con tus huesos en un avión acompañado de algunas de esas personas con las que más te guste estar y, por supuesto,  la parte esencial de tu equipo de escalada.

¿Cómo se llega al Todra?

Nos centraremos en como llegar utilizando el avión como medio de transporte desde España. Existen dos posibilidades:

1.- Volar a Marrakech:

La que utilizamos nosotros.   Teníamos 10 días de vacaciones y en nuestros viajes, siempre intentamos combinar la montaña con algo de turismo.  Gema no conocía Marrakech y a mi me apetecía redescubrir la ciudad con ella.

Desde Marrakech hasta la Garganta de El Todra hay 371 kilómetros que se recorren en autobús en un viaje de 8 horas.

2.- Volar a Ouarzazate.

La mejor opción..   Desde el aeropuerto estaremos a tan solo 177 kilómetros de la Garganta, lo que se traduce en aproximadamente 2 horas y 30 minutos de trayecto por las reviradas carreteras del Atlas.

Atendiendo a la información que nos facilitaron unos españoles con los que coincidimos en El Todra, la compañía Ryanair ha estado operando un vuelo directo desde Madrid a Ouarzazate hasta primeros de noviembre de este 2019.

Desconocemos si esta compañía sólo opera esa ruta en unas fechas determinadas o si ha suspendido los vuelos definitivamente. Lo que sí sabemos, es que ellos tenían los billetes de vuelta justo antes de que entrara en vigor la suspensión del servicio.

Vale, ya estoy en Marrakech o Ouarzazate y ahora ¿qué hago?

En ambos casos, para llegar a la garganta de El Todra, tienes que ir primero hasta la ciudad de Tinerhir en autobús (o coche alquilado).

***Explicaremos como llegar y volver a Marrakech, ya que fue en definitiva la opción que elegimos nosotros.


Existen tres líneas de autobuses que hacen el trayecto Marrakech-Tinerhir: CTM, SUPRATOURS  y la empresa ALMOU.  

De CTM no puedo añadir mucha información, ya que no usamos sus servicios.   La empresa ALMOU parte desde la estación de Bab Doukkala a 2 kms de la plaza de Jemaa el Fna y La empresa SUPRATOURS tiene su base al lado de la estación de tren, en la Avenida Hassan II.

En cualquier caso, recomiendo comprar los tikets con al menos un día de antelación.

Supratours
 Trayecto Tinerhir - Marrakech (parada para comer)


TRAYECTO DE IDA

Nosotros hicimos el trayecto de ida con la compañía ALMOU que, como decíamos, sale de la estación de Bab Doukkala, y es que  alojándonos tan cerca de  Jemaa el Fna era la opción más fácil porque se puede llegar dando un paseo de unos 20 minutos, en autobús por 4 Dirham,  o en Taxi ( previo regateo) por 30 Dirham  (en este último caso el precio es el total para los dos con el equipaje)

***No te recomiendo la estación de Bab Doukkala salvo que tengas una gran experiencia en moverte por Marruecos, pero  si no te importa ser engañado un poquito, puede ser una aventurilla aleccionadora. Puedes leer los comentarios al respecto en Google.

Almou - Billete definitivo
La dinámica es la siguiente: según llegas a la estación te abordan los locales para preguntarte donde vas y guiarte hasta la taquilla de la empresa correspondiente, donde por supuesto, los precios no están expuestos en ninguna parte.

Para darnos confianza, se nos hace ver que la taquilla estaba ubicado al lado de un puesto de policía donde también hay una cámara de vídeo vigilancia...  Me atrevería a decir que ambas cosas operan en la práctica como simple atrezzo para terminar de vencer las reticencias de los incautos turistas.

Según nos dicen, el precio es de 150 dirham por billete que se pagan en ese momento, más 10 dirham  por el equipaje que vaya en la bodega y que se pagan en el momento de subir al autobús.

Como todo nos parece más o menos razonable, pagamos y nos dan una "especie" de tique.

El día del viaje llegamos pronto, metemos las mochilas en la bodega y pagamos los diez dirham correspondientes.

Esperando junto al bus nos cambian el billete por otro donde pone que el valor del mismo es de 120 dirham y más tarde, cuando estamos a punto de subir, nos lo vuelven a cambian por uno con aspecto mucho más "oficial" cuyo valor es de 100 dirham.

Autobús de la empresa Amou
Sin terminar de pillar toda los detalles de la dinámica por la que acabamos pagando 50 dirham más del valor real del billete, se trata básicamente un "negocio" en el que unos "honrados" comisionistas se acaban sacando un margen por dar con los huesos de los incautos turistas en el autobús correspondiente.

En definitivas cuentas hemos pagado 150 dirham por un billete que vale 100. Es decir que nos han tangado un total de 10 euros  y todo lo demás han sido facilidades.  Estos "peajes" son parte de los aprendizajes que conlleva un  viaje de este tipo y nos lo tomamos con relax y deportividad.

El autobús está bien, más o menos como uno de España.  No lleva el aire acondicionado encendido, pero a finales de octubre y cruzando el Atlas, tampoco es que se eche de menos. La ventilación del interior del bus se mantiene por dos escotillas abiertas que son más que suficientes.

El viaje dura 8 horas, da igual que viajes en esta compañía o en otra, e incluye una única parada de unos 30 minutos para comer.

Prestar atención al paisaje, paciencia y un buen libro son los mejores antídoto para llevar bien el trayecto.
Paisaje del Atlas, camino de Ouarzarzate

Una de las paradas del camino

Los Renault 4, están por todas partes.

La compañía Almou hace dos paradas en Tinerhir. La primera en una especie de estación a las afueras y la otra en pleno centro.  Hay que bajarse en la segunda, pero no te preocupes, el conductor estará atento a ti e impedirá que puedas liarla equivocándote de parada.

Ya estoy en Tinerhir ¿Y ahora qué?

Desde Tinerhir a las gargantas del Todra, distan 15 kilómetros.  Que hay que recorrer en taxi compartido o microbús.  Ambas opciones cuestan lo mismo 7 dirham y salen del mismo sitio.  No tardaréis en dar con él, está a 150 metros de donde deja el autobús de Almou y poco más o menos de donde se coje el de Supratours.

Nosotros para dar con la plaza desde donde salen, simplemente seguimos con la vista el recorrido que hacían unos y otros.  No os preocupéis, no hay pérdida.
Tinerhir - Plaza donde paran los taxis y los microbuses

Tinerhir - Parada de Microbuses 
Nosotros en principio nos dirigimos hacia un taxi, hablamos con el taxista, metimos los mochilones en el maletero y esperamos, ya que salen cuando reúnen los pasajeros suficientes.  Pero a los cinco minutos vino el taxista con otro pasajero de traductor,  a decirnos que nuestras mochilas eran muy voluminosas y que mucho mejor cogiéramos el microbús. Como el pasajero loc

Al final, esta resultó ser la mejor opción.   En el microbús entra toda la gente que quepa volumétricamente y si no hay espacio para el equipaje, éste se sube a la baca del techo.  Todo el mundo se preocupa de que estés bien y en cuanto es posible te ceden el sitio para que vayas más cómodo.

Los marroquíes son simplemente geniales cuando no hay dinero de por medio. 

Interior del microbús - Tinerhir-Todra
Delante del parabrisas, el conductor con el que hicimos todos los trayectos entre Tinerhir y las Gargantas, un buen tipo.
Aquí hay que aclarar que justo antes de las gargantas del Todra hay un pueblecito  llamado Tighremt N Tazgue (según Google Maps) que es hacia donde va el 99,9% del pasaje del autobús y, pueden decirte, como hizo nuestro taxista,  que el precio por recorrer la distancia que dista entre él y los hoteles de la garganta pasa de 7 a 8 dirham.

Gargantas del Todra - Tighremt N Tazgue
Pueblo junto a la garganta
Gargantas del Todra - Tighremt N Tazgue
Pueblo antiguo de adobe - actualmente en ruinas, merece la pena una visita.
No te preocupes en ningún caso.  El pueblo está a 400 metros de la garganta en un paseo de 5 minutos siguiendo la carretera,y en todo caso, la diferencia entre 7 y 8 dirham  son 10 céntimos de euro... no merece la pena ni el regateo ni mucho menos enfadarse.

Alojamiento

Bien, he llegado, ¿y ahora qué?

Te puedes alojar tanto en el pueblo como en la garganta, en ambos casos estás a tiro de piedra de las paredes de escalada.

Nosotros nos presentamos allí sin reserva y muy a nuestro pesar con la noche encima. Habíamos oído hablar del hotel Kasbah Les Roches, en plena garganta, como el lugar mítico de alojamiento de los escaladores y también, del hotel Etoile des Gorges justo a su entrada.

Garganta del Todra - Hotel Yasimina (izquierda) y Kasbah Les Roches (primer plano)
En la parada de taxis/microbuses de Tinerhir nos dijeron que el Les Roches estaba cerrado y como habíamos leído un blog de unos españoles que se quedaron en el Etoile y que les habían tratado bien, ese fue el destino que le dijimos al autobusero. Allí nos bajamos en plena noche, nosotros solos y con el autobús vacío.

Gargantas del Todra - Hotel Etoile des Gorges
El vértigo dura poco pues nos sale a recibir uno de los encargados, preguntamos el precio de la habitación y nos dice que 100 dirham por la doble con baño.  El precio nos parece genial, y mucho más después de verla: la cosa es espartana pero tiene lo suficiente para nosotros y unos grandes ventanales que miran a las paredes del sector Mansour... Nos la quedamos.

Finalmente "negociamos" un precio total para los dos por la habitación y la media pensión de 260 dirham.  Es decir, 13 euros diarios por persona  que incluyen, además de la habitación, unos desayunos y cenas espectaculares en cantidad y calidad.

Entrecomillo la palabra "negociamos" porque no hubo regateo.  Nos ofrecieron un buen precio y lo aceptamos sin más.   No obstante y, como comprobamos con otros inquilinos que llegaron más adelante, el precio puede subir o bajar según la ocupación.  Cuando nosotros llegamos, estábamos solos en el hotel y eso nos benefició.

***Notas importantes sobre los alojamientos en los hoteles de la Garganta.

En los hoteles de la garganta del Todra la luz va con generador y este lo conectan más o menos desde las siete de la tarde hasta las 11 de la noche.  En ese margen de tiempo tienes operativos la ducha de agua caliente, la Wifi y los enchufes para cargar los móviles... fuera de ese rango temporal estarás escalando, durmiendo o tomando algo en la terraza.
Garganta del Todra - Ubicación de los hoteles
Plano tomado de la "guía de Hassan"  y tomado prestado del blog "pocopanypesimocirco"
Recomendamos el Hotel Etoile des Gorges si tus prioridades son buen precio, buena comida y buen trato.  Si buscas algo más cómodo acorde con los estándares españoles este no es tu sitio.  Me explico:  el colchón es duro, las toallas  estarán límpias pero lo normal es que tengan unos cuantos agujeros, la habitación estará limpia pero no la limpiarán durante tu estancia, la ducha tiene mil fugas y la bombilla del baño funcionará cuando le de la gana.

Nosotros priorizamos por este orden: trato, comida, precio y comodidades y estuvimos aquí maravillosamente bien.

Otras opciones hoteleras

  • A la entrada de la garganta, junto al Hotel Etoile des Gorges, hay otros dos, El Mansour (que parece ser por lo que he leído, que es el más barato y "básico" y La Vallée, el más nuevo y aparentemente más lujoso (por confirmar)

Aunque añado los enlaces a Booking recomiendo no reservar y presentarse allí haciendo "puerta fría", parece que los precios son bastante mejores sin intermediarios.

  • Dentro de la la garganta, hay unos 300 metros de  los anteriores, están los hoteles  Yasmina y el Kasbah les Roches, ambos cerrados hace pocos años por un desprendimiento que hundió parte del tejado del Yasmina.  A día de hoy no se ha autorizado su reapertura por motivos de seguridad.

Fuera de la garganta, te puedes alojar en el pueblo que está a no más de 5 minutos andando con una oferta hotelera mucho mayor cuantitativa y cualitativamente.  Es la opción por la que habían optado la mayoría de los escaladores con los que nos cruzamos.

Enlazo aquí un croquis con la situación de los hoteles en la garganta.  Esta cogido del blog "Pocopanypesimocirco" que a su vez la reproduce de la guía obra de un escalador local llamado Hassan, que en su día vendía mano a mano personalmente.   En nuestro periplo por el Todra entre finales de octubre y principios de noviembre de 2019, nadie nos mencionó al tal Hassan y las distintas variantes de las guías que se podían adquirir eran todas de procedencia europea.


¿Como ir desde el Todra a Tinerhir? ¿y desde Tinerhir a Marrakech?

Se supone que los taxis y los microbuses hacen continuamente el recorrido entre la garganta y Tinerhir, pero no te fies. Te puede ocurrir como a nosotros, que decidas ir a comprar el billete de autobús a Marrakech un lunes, día en que se monta el Zoco de Tinerhir.  Ese día hay mucha afluencia de gente y es posible que los autobuses no bajen hasta la garganta.

La solución es tan sencilla como remontar la carretera hasta el pueblo y esperar allí junto a la escuela infantil.   No tardará mucho en aparecer el primero..

Una vez en Tinerhir,  en la calle principal y muy cerquita de la parada de los Taxis/microbuses, está la oficina de Supratours.



Tinerhir - Plaza Principal
En esta plaza o muy cerquita de ella encontrarás la parada  de los autobuses que vienen o van a Marrakech,  la oficina de Supratours, la parada de taxis/microbuses, las farmacias, los cajeros, la parada de taxis/microbuses, el zoco de los lunes
En su web tienes colgado los horarios y los precios de los billetes: En concreto el autobús a Marrakech sale a las 12 de la mañana y cuesta 135 dirham por persona + 10 dirham más si vas a meter equipaje en la bodega.

Esta compañía es muy seria y no habrá ningún tipo de  problema ni regateos al comprar el billete y nada más que añadir que sus autobuses son algo más modernos que los de Almou y perfectamente equiparable a los que puedas coger en España..

El autobús de Supratours tiene final de trayecto junto a la estación del tren de Marrakech.  Para ir desde allí a la plaza Jemaa el Fna puedes coger un taxi, o caminar hasta la colindante avenida de Hassan II y preguntar en una de las paradas por el número de autobús correspondiente.  La gente hará lo posible por entenderos y ayudaros.

Tinerhir

Bien porque necesites un descanso escalando, bien porque necesites comprar el billete de autobús para continuar viaje, o bien porque en si misma la ciudad merece una visita, recomendamos dedicar tiempo a explorar sus calles, el zoco, los antiguos edificios de adobe del antiguo barrio judío, la vieja Kasbah en ruinas o el impresionante palmeral. Merece mucho la pena.

Tinerhir - Barrio judío

Tinerhir tiene una población de 40.000 habitantes y cuenta con todos los servicios, entre los que destacamos para el viajero varios cajeros automáticos y farmacias.

Si durante tu paseo os aborda un local con muy buenas palabras y dejando manifiestamente claro que es bereber y que no tiene ninguna intención económica para con vosotros, puesto que ni siquiera reside en el pueblo  y os propone simplemente enseñaros como buen ciudadano comprometido con el turismo  "La Puerta de las Mujeres" o algo así... sabed que acabaréis siendo conducidos por la parte vieja de las casas de adobe del barrio judío hasta una en particular donde una señora os enseñará como se tejen las alfombras y no precisamente  altruístamente. 

Este "abordaje" nos pasó varias veces y la primera, intentando no ser descorteses, nos vimos metiéndonos nosotros mismos en una encerrona en la que nos saltaron todas las alarmas. Llegados al clímax del espectáculo nos plantamos de la manera más educada que fuimos capaces y nos fuimos de allí sin males mayores.


Visitar Tinerhir durante el día del zoco puede resultar algo agobiante, más que por los propios vendedores, por los niños que te abordan a cada paso para pedir limosna, por los adultos que te entran con el cuento de enseñarte la susodicha "Puerta de las mujeres" y por otra gente, que simplemente quiere ser amable contigo pero de cuyas intenciones no terminas de fiarte.

Tinerhir - Zoco
Tal y como comprobamos yendo otro día cualquiera, la cosa no es ni de lejos parecida y podrás pasear sin tensión.

Tinerhir - Carnicería
Tinerhir - Taller mecánico
Un buen amante a los clásicos detectará pronto un 124 y un Renault 4, que aquí son legión.

Tinerhir - Renault 4
Los Renault 4 aun son un coche popular en Marruecos donde algunos le llaman "El escorpión del desierto". Este de la foto nos rordaba muchísimo a nuestro "MIHail"
Tinerhir - Renault 4 F4
Recomendamos visitar la vieja Kasbah que preside la ciudad desde una loma conocida como la "Kasbah de El Glaui" desde donde hay muy buenas vistas del Palmeral.

Tinerhir - Kasbah El Glaui
Vista desde la plaza donde paran los taxis y los microbuses que llevan a las Gargantas del Todra
Tinerhir - Palmeral
 Para quien tenga curiosidad, aclaramos que una Kasbah es un espacio fortificado de origen bereber en el que vivía el líder local y donde poder guarecerse en caso de ataque.


Tinerhir - Kasbah 

Tinerhir - Kasbah


Tinerhir - Kasbah
Colándonos dentro de la Kasbah en ruinas

Tinerhir - Kasbah

La escalada



Gargantas del Todra - Acceso a la garganta principal


Garganta del Todra - Escalada
Clase de escalada en el sector Jardin des Roches


Las Gargantas del Todra cuentan con cientos de vías de escalada deportivas y clásicas, de uno o varios largos y hasta una vía ferrata.

Las paredes son verticales, la roca es caliza compacta y adherente y el equipamiento generalmente de buena calidad.

Algunas primeras y segundas chapas están algo más altas de de lo que debieran y hay que  cogerle el rollo.

Garganta del Todra - Perros
Entre los locales que tienen por teatro de operaciones la Garganta principal del Todra están los perros locales. Hay más de una docena de ellos pululando de aquí para allá, trabajándose a los turistas y a los vendedores de comida.  Aunque están bastante "habitados" por piojos del tamaño de moscas, son realmente bonitos y muy dóciles con las personas.  Son dóciles y sumisos pero entre ellos tienen sus más y sus menos y vimos unos cuantos tullidos a consecuencia de las frecuentes trifulcas perrunas.  Trifulcas lideradas casi siempre por la jefa de la mafia local de cuatro patas que aparece en la foto.
En el pueblo junto a las gargantas hay una tienda donde se puede alquilar o comprar el material que os haga falta, contratar un guía o unas clases y, fundamentalmente, comprar por 250 dirham la guía de escalada compilada por el francés Julio Soares y titulada "Aventures Verticales Maroc - Escalade et via ferrata dans les gorges du Todgha" .cuya último versión es del 2017.

Mencionar que Julio Soraes es además de escalador, equipador y reequipador y que los beneficios que le reporta la guía van destinados a esos menesteres que tanto agradecemos.

Esta guía no es la única opción, pero sí la única que se vende exclusivamente en El Todra.  Existe otra de origen británico llamada "Todra - Rock Climbing in the Todra Gorge" Del Oxford Alpine Club a la venta por Internet.
Guía de escalada en el Todra
 Oxford Alpine Club

Y como tercera opción, la guía primitiva, del escalador local Hassan Mouhajir con croquis dibujados a mano que se vendía directamente y que quizás aun podáis consultar en el Hotel Mansour.

***Webgrafía en lo referente a las guías: http://www.climb-todra.com/guidebook.php#!/~/

En cuanto al nivel de las vías, seas un crack o un patata, tendrás suficiente repertorio como para divertirte.

Nosotros no pudimos ni quisimos pasar del 6a+ y practicamente sin salir de los sectores Playa Les Roches y Playa Mansour tuvimos material para no aburrirnos durante los  5 días que nos  dedicamos a la roca.
Gargantas del Todra - Cigüeña Nera - Sector Playa Mansour
Gargantas del Todra - Sector Dalle des Hollandais
Difícil de escalar por los puestos que tapan el acceso a la mayoría de sus vías

Gargantas del Todra
Además de por escaladores, esté es un lugar muy apreciado también por el turismo local y no local, que suele hacer aquí una parada en su viaje al desierto de Merzouga
Marrakech

Un añadido turístico convierte un viaje de escalada  en un viaje más completo, lo hace "más viaje" si cabe y  Marrakech no es una ciudad más.  La amas o la odias, pero no creo que nadie se arrepienta de haber venido a conocerla.

En Marrakech aterrizamos y de acuerdo a nuestro modus operandi viajero, allí permanecimos dos noches  y casi tres días en una pensión próxima a la Plaza más famosa de Marruecos, Jemaa el Fna.

Visitia guiada

Esta vez, ni llevamos la Lonely Planet, ni habíamos dedicado el tiempo mínimo razonable para investigar los "tesoros ocultos" de Marrakech. Así que innovamos y por primera vez recurrimos a las visitas guiadas.  Contratamos la nuestra en la web de civitatis. Es la pirmera vez que lo hacemos y la verdad, no nos arrepentimos.

Marrakech - Hotel Alí
A 100 metros de Jemaa El Fnaa, el Hotel Alí, es a la vez el mejor punto de cambio de moneda de toda la ciudad y el punto de encuentro de los tours guiados.
Marrakech - Tour guiado


Marrakech - Tour guiado

Conviene y mucho, leer los comentarios de otros usuarios del servicio.  Así sabrás que esperar y no te llevarás sorpresas que te incomoden.

Las visitas se anuncian como gratuitas, pero evidentemente no lo son, al final del tour, y dependiendo de lo satisfecho que estés con el trabajo del guía así compensaras su trabajo. Nosotros fuimos generosos y aportamos 70 Dh por persona

Un tour de este tipo te vale no para conocer una ciudad, pero sí para hacerte una idea general que luego te de pie para investigar por tu cuenta.

Nuestro guía se llama Fuad (o algo similar) habla español perfectamente y le dedica 4 horas largas a la visita.

Algunas consideraciones:

  • Los precios de entrada a los monumentos, tipo "Palacío de Bahía" no está incluida y son 70 dh. Merece la pena visitarlo con un guía que de contenido a lo que ven tus ojos.  Además, los grupos con guías oficiales no tienen que hacer la cola
  • Marrakech - Palacio Bahía
    Nuestro guía, Fuad, durante sus explicaciones en la visita al palacio
  • A pesar de estar anunciado como uno de los puntos más importantes del tour, nuestro guía nos propuso no entrar a ver las Tumbas Saadies, uno de los monumentos de referencia de la ciudad, con la "excusa" de que  "había mucha cola" y se perdía mucho tiempo que podíamos dedicar a otra cosa. 
    • Después de visitar las tumbas Saadíes el día antes de volver a España, le damos toda la razón a Fuad, y es más, ni siquiera recomiendo la visita: es cara, es pesada y cuando llegas al edificio principal, las tumbas sólo pueden verse desde el quicio de la puerta donde sólo caben dos personas... bastante ridículo desde mi punto de vista.
  • La visita acaba en un herbolarío.  Dice la web que la visita es voluntaria... pero salvo que no te importe crear un poco de mal rollo, acabarás allí sentado escuchando las explicaciones del profesional de turno.   
    • A nosotros, que fuimos sin ninguna gana, nos acabó gustando y dado que NO se ejerce ninguna presión de compra, acabamos comprando alguna cosilla, al fin y al cabo se lo curran y los precios son razonables.
  • Nuestro guía le dedica mucho tiempo a explicar cosas del islam que resultan interesantes y más, si como es nuestro caso, no nos hemos interesado nunca por el asunto.   Sin embargo, su "entusiasmo" era un poco dogmático y diría que poco políticamente correcto.
Jemaa el Fna

No esperes una plaza bonita ni ornamental, su atractivo es otro. Lo que hace especial este lugar,  es su "explosión vital".  Sin duda, lo mejor de Marrakech.  Me encanta el bullicio de este lugar, con sus músicos, sus encantadores de serpientes, sus puestos de fruta y zumos, sus chiringuitos y sus terrazas.

Plaza Jemaa el Fna
De noche es mil veces más espectacular
Jemaa El Fna - Restaurante terraza Glacier
El mayor apogeo de la plaza se alcanza con la caída del sol.
Es un lugar relativamente seguro y alegre, pero ojo con las carteras y los móviles, pues es también el teatro de operaciones de "artistas" del birli birloque.

La plaza de Jemaa el Fna es también un buen lugar donde comprar  platos y vasos de cerámica, y es posible, que a mejores precios que en el zoco.

Jemaa el Fnaa
Puesto de cerámica

Jemaa el Fnaa
Puesto de frutos secos y dátiles
Los chiringuitos de la plaza están identificados por un número y son un buen lugar para cenar por poco dinero.  Conviene tener claro a cual vas a ir, porque el acoso de los camareros para que te sientes en el suyo es feroz.    Si vas a ciegas, fíjate sobre todo en donde haya sentada más  gente local.
Cenarás bien y no llegará a 8 euros por persona.

Jemaa el Fnaa
Mezquita Kutubia vista desde la plaza de Jemaa el Fna
Fue el edificio más alto de su tiempo y sirvió de modelo para la Giralda de Sevilla


Jemaa el Fna
Puesto de lámpara callejero

 Si no te gusta Jemaa el Fna, no te gustara nada de Marrakech.

El Zoco

Te gusten o no las agresivas dinámicas de venta que se practican en sus calles e incluso si no quieres comprar nada, es obligatorio darse una vuelta por el zoco.

El mercado callejero es gigantesco y laberíntico.  En esta ocasión no nos internamos demasiado en el "intra-zoco" y nos quedamos por sus callejuelas y plazas más típicas.  

Aquí puedes comprar lámparas, babuchas, cerámica, dulces, artesanía, gorros, cazadoras, chilabas, y zapatillas de imitación de las marcas más típicas. Las zapatillas dan el pego y se pueden comprar por entre 200 y 250 dirham pero ojo, no valen para hacer deporte, son imitaciones que dan la cara, pero no son prestacionales.

Dentro de el Zoco, junto a la plaza de las especias, hay un restaurante de moda, "El Nomad" donde se puede comer en una de sus terrazas por unos 20 euros por persona.  La comida está bien y el sitio también, merece la pena pasar por allí, son lujillos que en España estarían fuera de mi alcance.

En mi caso, que no quería comprar nada y que le tengo cierta fobia al modo de vender de los marroquíes,  al final no pude evitarlo y me fui con todos los huecos de la mochila a reventar.  

Marrakech - Zoco - Plaza de las Especias
Marrakech - Zoco

Marrakech - Zoco
Puesto de pastelitos típicos donde nos abastecimos para nosotros y toda la familia.
Marrakech - Zoco
Esta plaquita de 50x40 se vino conmigo a España, e hizo el control de accesos del aeropuerto mucho más "entretenido"


El palacio de Bahía

Es una visita agradable que merece la pena a pesar de que la entradas a los lugares monumentales las han subido a precios "occidentales".   No esperes ver la Alhambra, pero aun así no te marches sin dedicarle una visita.

Palacio Bahía

Tumbas Saadíes

Lo resumo en la siguiente frase, "Si lo se no vengo".   A nosotros al menos, no nos mereció la pena el precio, la cola y el contenido de la visita.   No digo que no sea un lugar especial... pero no para ver en las condiciones en las que está organizada la visita.

Marrakech - Tumbas Saadíes -
 una de las preciosas puertas tradicionales que evocan historias de las Mil y una noches
Te chupas una impresionante cola para ver en 30 segundos una sala funeraria a la que no puedes acceder, con unas tumbas que fotografías desde el quicio de la puerta... un esperpento.

Tumbas Saadíes
La cola termina en la puerta desde la que se puede ver la sala principal (no se puede acceder a ella)

Tumbas Saadíes
Foto tomada desde el quicio de la puerta.  Una hora de cola y 70 dirham para 30 segundos de contemplanción.
Es bonita, pero para nosotros, no merece la pena la visita en las condiciones en las que está organizada.

Conclusiónes

Tras dos días más en Marrakech llegó la hora de regresar a Madrid, esta vez sólo, ya que Gema permanecería aun tres días más por motivos de trabajo.

Los diez días que ha durado este viaje, me han llenado más que los 20 que pasé entre Chamonix y Dolomitas no hace tantos meses, y es que, visitar un país con una cultura distinta y moviéndote en los mismos medios de transporte que lo hacen los locales, puede sumar algo de incomodidad, pero aporta muchísima más autenticidad, te obliga a relacionarte con gente en su devenir cotidiano y puedes pulsar realmente como son y como eres tú con ellos.

Junto a los transportes, la comida local, que nos resultó deliciosa, es otra manera de acceder a la esencia del país que estás visitando.  En este caso es sana, es baja en grasas y muy basada en las verduras y el cordero. Ni vegetarianos ni carnívoros tendrán problema para disfrutar de ella.


Para evitar problemas, recordar beber siempre agua embotellada, y aunque lo hagáis, sabed que lo normal es que la comida se cocine con agua corriente, y por tanto, si sois un poco delicados de estómago (como yo)  puede que os pase factura.  Recomendamos llevar algún antidiarréico para evitar males mayores que os puedan arruinar el viaje, pero así mismo recomendamos que  no dejéis de probar todo aquello que os entre por los ojos (nosotros sólo evitamos en los viajes el pescado por el tema del anisakis)

Hotel Etoile Les Gorges - Cenas - Cus Cus y sopa bereber


Hotel Etoile Les Gorges - Cenas - Tajin vegetal

El Todra es un lugar epecial, que me ha calado hondo, pero reconozco que no ha sido un amor a primera vista.  Llevaba tantos años queriendo venir que quizás lo tenía excesivamente idealizado, y  de primeras me resultó  "menos magnífico" de lo que esperaba.

Ya se sabe que las primeras impresiones no son siempre iguales a las impresiones definitivas.  Poco a poco su atmósfera, su roca, su gente, su ritmo, nos va calando y cuando llega el momento de marchar, ya estamos plenamente convencidos, no tenemos ninguna gana y nos vamos convencidos de que quizás no tardemos demasiado en volver.

La garganta en su tramo principal no tiene más de 500 metros pero las paredes que encajonan el río  son verticales , esbeltas y espectaculares. La roca es dura, compacta y abrasiva y, según mires en unas webs u otras, será identificada como arenisca o calcita.

Gargantas del Todra - Entrada a la garganta principal

La escalada con vías de uno o varios largos, clásicas y deportivas y con niveles de dificultad desde el IV al 8º, ofrece muchísimas posibilidades de pasarlo bien.  Nosotros vinimos fuera de forma, con un nivel subterráneo y nos lo hemos podido pasar bien,  si hubiéramos venido más fuertes, las posibilidades de disfrute serían exponencialmente mayores.

Marrakech, al menos en lo que concierne a la Medina (parte antigua) es una ciudad apabullante, colorista y vital que se visita perfectamente en dos o tres días.  Más allá de eso te enamorará o te consumirá, no hay medias tintas.


Junto a la Medina o ciudad antigua, existe un Marrakech moderno, con centros comerciales y hoteles lujosos, con discotecas y garitos en los que se vende alcohol y donde las mujeres visten a la manera occidental.  No lo catamos en esta visita, tampoco creo que sea lo que buscamos, pero indudablemente los contrastes ofrecen posibilidades para que todo el mundo pueda encontrar el Marrakech que más le guste.

Marrakech - Ciudad de contrastes
El domingo 10 de noviembre, Antonio volvía de la Manga con Pepa y con muchas ganas fui a recogerla a su barrio.  Gracias a él y a Almudena que ejercen de tíos humanos de nuestra chuchita hemos podido hacer este viaje y por eso y por otras muchas razones, les queremos tanto.  Quizás sea un buen viaje furgonetero, para hacer con ellos en un futuro.

Con Pepa en la furgo, nos vamos al aeropuerto a recoger a Gema, reunidos de nuevo los tres, podemos dar por concluido el viaje y empezar a pensar en el siguiente... Rumanía sigue siendo la apuesta más fuerte.