Escalando en Tailandia 2017. Regreso a la Península de Phra Nang (Railay/Tonsai). Parte I: Turismo en el Norte Chiang Mai y Chiang Rai

2017 estaba destinado a ser el año de conocer Chamonix y regresar a Frankenjura, septiembre era el mes elegido y Almudena, Antonio y Cora nuestros compañeros de viaje.

Una semana antes de partir una mala noticia lo cambia todo: Nuestros amigos ya no pueden viajar. Sin ellos, Chamonix deja de interesarnos y Frankenjura puede esperar. Esa misma tarde compramos los billetes de avión a Tailandia sin estar seguros de si hacíamos bien, mal o todo lo contrario.

30 de septiembre, sábado 

Es 30 de septiembre, mi cuñada Pilar y mi sobrina Gema nos acompañan al aeropuerto, Pepa se ha ido a la playa con Almudena y Cora.  Ni pagando todo el oro del mundo hubiéramos conseguido dejarla en mejores manos.

Barajas

15 ó 16 horas después de despegar de Madrid nuestro vuelo de Qatar Airwais aterriza en Bangkok en el Aeropuerto Suvarnabhumi, son las 7 de la tarde.  A pesar de pisar terreno conocido siempre existe el vértigo de si sabremos o no apañarnos bien.   El Airport Train link nos deja en la estación de Phaya Thai y desde allí un taxi y 150 Bath nos conducen a la  intersección de Chakrabongse Road con Soi Rambuttri.  A pie recorremos lo que nos separa del Lampuhouse Hotel (18 euros la noche). Lo hemos conseguido.

Nos despojamos de las mochilas y en cinco minutos estamos de nuevo en la calle, en el corazón del Bangkok mochilero y a tiro de piedra de Khao San Road su epicentro.   La encontramos  tal y como la recordábamos: estruendosa y vital. Hay como cinco bandas tocando en directo en cinco locales contigüos, relaciones públicas tratando de atraerte hacia unas cervezas, gente que va y viene, animadas terrazas, camisetas, bañadores, insectos...  quizás son muchas sensaciones para recién aterrizados como nosotros.

Soi Rambrutti mantiene la tónica pero dos o tres pasos más relajada, la elegimos para nuestra primera noche en Tailandia. Con nuestro primer Pad Thai callejero (45 bath por plato) inaguramos también el viaje por la exquisita gastronomía local. En Tailandia se puede comer tan bien, tan sano y por tan poco dinero, que es en si misma, una razón lo suficientemente sólida como para justificar una visita a este país.   Aquí Master Chief te lo encuentras en los fogones callejeros a 2 euros el plato.

Soi Rambutri la mañana del 3 de octubre

2 de octubre (lunes)

Nos levantamos convencidos de que esta vez no nos quedaremos sin visitar el Gran Palacio y  el Wat Phra Kaew (Templo del Buda Esmeralda), pero las vacaciones se nos están mostrando impredecibles y juguetonas, tanto que un día como hoy deberíamos estar volviendo a España desde Alemania y, sin embargo, caminamos de nuevo hacia el Gran Palacio Tailandés.

Por el camino nos aborda un local, "Si vais al Gran Palacio sabed que está cerrado". Me río en su cara descortesmente, esa ya me la sé,   En el 2014 nos desviaron de este mismo camino tres individuos que nos salieron al paso con el mismo argumento.  Resumiendo: nos hicieron el lío y acabamos dando una tonti vuelta por un canal para ver un muñeco de escayola, tras volver a tierra con 40 euros menos y cara de gilipollas, nos volvió el buen humor y aceptamos con deportividad el engaño. Tropezar dos veces con la misma piedra, sin embargo, ya no tendría nada de cómico.

Pero se nos vuelve a quedar cara de gilipollas porqué esta vez es verdad.   El Gran Palacio estaba cerrado al turismo por los funerales del rey Tailandés, que si bien fue llamado a dejar este mundo el 14 de octubre de 2016, los designios humanos decidieron que los funerales y su incineración tuvieran lugar un año más tarde, precisamente durante este mes de octubre de 2017 .

De nuevo las vacaciones toman decisiones por nosotros, el viaje nos viaja desde el Gran Palacio hasta  la Golden Mountain o Montaña Dorada, uno de los dos monumento que visitaríamos en Bangkok y al que fuimos principalmente por las anunciadas vistas de 360º de la ciudad.  El aspecto monumental tailandés es interesante, pero no es lo que nos ha hecho regresar.

Golden Mountain bajo el monzón de octubre

El autobús 53 nos deja cerca de la estación de trenes, donde dejamos las mochilas en consigna y, como estamos a las puertas del barrio chino, hasta allí vamos dando un paseo para para comer y visitar su  templo del Buda de Oro (Wat Traimit) que como su propio nombre indica alberga una estatua de tres metros de buda  realizada en oro macizo.

Wat Trimit - Buda de Oro

Después de la visita y cansados de la arquitectura religiosa tailandesa damos un golpe de timón y cambiamos el rumbo vía Metro, para visitar uno de los monumentos  capitalinos que Sí nos interesan, que ya conocemos y en cuyo conocimiento no descartamos seguir profundizando, el MBK Center.  De esta visita me llevo mi primera camiseta de la temporada.

Buda de Oro

Buda de Oro, tres metros de estatua de Oro macizo

Barrio Chino de Bangkok

Sky Train o BTS, el la vía más rápido para moverse en Bangkok. Al fondo la parte más moderna, donde se encuentra el MBK

Cuando la luz del día ya se ha batido en retirada y rondan las 9 de la noche, nosotros y nuestras mochilas andamos por la estación de Hua Lamphong, donde un tren que parece una  maqueta, nos dará cobijo en un viaje nocturno hasta Chiang Mai, la llamada capital del Norte.  Buscamos la esencia Thai, y hay quien dice que para dar con ella hay que visitar las ciudades de Chiang Mai y Chiang Rai

Estación de trenes de Hua Lamphong

  El tren mola, nuestras camas molan y la experiencia es absolutamente recomendable.  Viajamos en el presente a bordo de una máquina del pasado. El itinerario dura catorce horas para recorrer algo menos de 700 Kilómetros. ¿Quién tiene prisa en llegar cuando lo que prima es viajar con clase?

Litera del tren nocturno a Chiang Mai

3  de octubre (martes)


Estamos despiertos cuando nos traen el desayuno, en un plis plas nuestras camas se han transformado en dos cómodos sillones y por 360 bath nos tratamos con reyes, mientras por la ventanilla del tren, contemplamos como  la lluvia riega un paisaje cada vez más verde.


Cuando nos apeamos en la estación de Chiang Mai una pick up roja (songthaew) nos lleva hasta la intersección de Moon Muang Road donde nos espera el Jaidee Bamboo Huts, nuestro hotel.

Estamos dentro de la vieja ciudad amurallada de Chiang Mai, donde está todo el cotarro histórico.  Un plano y buenas piernas es todo lo que se necesita para recorrerlo.  No me dentendré en detallar nuestra visita a los típicos templos intra- muros, baste con recordar que vimos dos, el Wat Phra Singh y el Wat Chedi Luang y que las visitas a ambos son algo obligado de hacer en Chiang Mai.

Wat Phra Singh

 Wat Chedi Luang

4 de octubre (miércoles)  Doi Suthep


Antes de partir hacia Tailandia, buscando información sobre qué hacer en Chian Mai, dimos con el blog "viviralmaximo.net",  en la entrada que enlazo, se cuentan las vivencias de Ángel Alegre, que fue a pasar allí 3 días y acabó viviendo tres meses.


Nos gustó mucho leerlo, nos dió un poquillo de envidia y nos apetecía experimentar algo de lo que el sintió durante su estancia aquí. Para ello nos levantamos con ganas de desayunar en su bar de referencia, el Bird's Nest Café y tras un paseo de 15 minutos y un par de idas y venidas dimos con él, aunque no pudimos pasar de su puerta, pues por algún problema en la cocina que no supe entender, iban a permanecer cerrados durante todo el día. 


De vuelta a nuestro hotel gestionamos el alquiler de una moto por 200 bath y nos fuimos a visitar el Wat Phra Doi Sutep uno de los templos más sagrados de Tailandia ubicado en una montaña a 14 kilómetros de Chiang Mai.

Junto al Palacio Bhubing

Era la segunda vez en nuestra vida que montábamos en moto, la anterior  fue también en Tailandia y la recuerdo como una de experiencias más entrañables que he vivido  con Gema.  Esta vez no tenía porqué ser menos y, tras darme un par de vueltas por la calle  para pillar  el truco a la máquina, se montó Gema y nos pusimos en marcha.

Ni que decir tiene que ninguno de los dos pasaremos a la historia del motociclismo,  tardamos lo nuestro en conseguir salir de Chiang Mai y tomar el camino correcto hacia el Doi Suthep, y si lo conseguimos fue gracias a la amabilidad y paciencia infinita de los tailandeses; sin su ayuda aun estaríamos dando vueltas a las murallas de la ciudad.


Una vez en el camino correcto, se desató el monzón y empezó a llover como si no hubiera mañana, pero una vez orientados, hacen falta mucho más que unos cuantos cientos de litros de agua de lluvia para detenernos. Curva curva y kilómetro a kilómetro, acabamos llegando ante la escalinata de acceso al Doi Suthep.

Escalinata de acceso al Doi Suthep

Tuvimos suerte, al aparcar la moto volvía a lucir el sol y pudimos disfrutar la visita a este templo que nos recordó, salvando las diferencias,  al Templo de los Monos  de Katmandú.  El sitio es espectacular, y por muy cansado que se esté de ver templos y Budas, esta visita es  algo que no hay que perderse.

Wat Doi Suthep

Acabada la visita y después de comer retomamos la carretera en sentido ascendente para echar un vistazo al Palacio Bubhing, pero una vez llegados a su puerta, no nos sedujo lo suficiente como para dedicarle tiempo, e iniciamos el camino de vuelta con la intención de utilizar nuestra última bala cultural en el  Wat U Mong Thera Jan.  Acertamos de pleno.

De camino al Wat U Mong Thera Jan nos calló un auténtico diluvio

Llegamos al templo con las últimas luces del día y con la lluvia de nuevo presente. No había nadie y la atmósfera del lugar nos resultó muy especial.  El templo fue construido en 1380 por "el monje loco", que por alguna razón en lugar de construir un templo al uso,  se dedicó a escabar túneles a los que dotó de algunas imágenes de buda y de murales de los que hoy apenas queda rastro.

Wat U Mong Thera Jan - Túneles del monje loco

En la actualidad parece que sus sucesores se dedican a criar vacas, ciervos, pollos y "bull terrier" pero nosotros no los vimos. Lo que sí vimos fue una imágen de buda tallada en  piedra de color negro, muy diferente a todas las que habíamos visto antes.

Wat U Mong Thera Jan - Cheddi

 La imágen, casi de tamaño natural, representa un buda muy delgado, incluso famélico, cuya piel deja a la vista  todos y cada uno de los huesos del cuerpo. Una figura casi siniestra,  que ya con la noche ganándole la partida al día y a la  vera de una enorme chedi, termina de conformar un lugar lleno de carisma.

17:41 Wat U Mong Thera Jan - Estatua de Buda estilo birmano

Este templo no será tan lujoso ni está tan recargado como otros más típicos, pero tiene un montón de personalidad y fue el que más nos gustó.


Atravesamos la entrada de nuestro hotelito derechitos a la ducha de agua caliente que nos devuelve a la vida y nos repone para la segunda visita al  Mercado nocturno de Chiang Mai, echo por y para turistas a precios por y para turistas. Allí cenamos y apuramos unas cervezas al ritmo que marcaba una banda local de blues.


No era la primera noche en Chiang Mai, que habiendo iniciado el camino de regreso, reculábamos en pos de los acordes musicales de una banda en directo: La de la noche mencionada contaba con un guitarrista/cantante veterano, que se las sabía todas y dominaba el estilo.  La de la noche anterior, la voz desgarrada de una cantante Tai al compás del rock and roll, en lo que era una especie de recreación particular de Janis Joplin y los Big Brother, acabó con nosotros, birra Chang en mano, celebrando el arte de la música junto a otros muchos hechizados por la misma magia.


5 de octubre (jueves) Visita al Karen Elephant Experience - Banpakangdoi

 5 de octubre de 2017 - Karen Elephant Experience (Satélite del Nature Elephant Park)

Queríamos visitar el Elephant Nature Park;  de las posibilidades que nos ofrecía Chiang Mai, ésta era una que no nos queríamos perder bajo ninguna circunstancia.   Sabíamos que era caro (2500 bath, unos 65 euros por persona) y también sabíamos que nos podía decepcionar.  Equivocarse era en este caso algo aceptable, pues el dinero que el turismo se deja en esta actividad sirve para financiar un uso bastante más sostenible de los recursos naturales, sobre todo si lo comparamos con la tradicional  industria turística depredadora.

Karen Elephant Experience - araña

Pero las visitas a el Elephant Nature Park estaban copadas hasta una semana más allá del momento en el que intentamos hacer la reserva y nos tuvimos que conformar como alternativa con el Karen Elephant Experience una especie de satélite del primero.

Son las ocho y diez de la mañana cuando pasan a buscarnos a la recepción del Jaidee Bamboo Huts,  no hemos podido desayunar y Gema lo lleva mal.

De momento somos los únicos pasajeros del microbús, pero tras ponerse en marcha y hacer sucesivas paradas, lo acabamos ocupando 13 personas, incluyendo al conductor y el guía. 

Según iba  subiendo la gente a bordo nos saludamos con un "hi o un hello" dando por supuesto que cada uno era de su padre y de su madre y así nos mantuvimos  hasta que una voz femenina lanza una batería de preguntas desdes el  fondo del autobús  ¿Sois españoles?, para mi sorpresa gran parte del autobús dice que sí --¿De dónde sois? -- Algunos responden que de Cataluña, --Anda, como nosotros, dice la mujer, y así sin vaselina ni rodeos lanza la pregunta bomba ¿Y Sois independentistas?

Es todo tan directo que hasta a mí que soy bastante claro,  me parece una forma de romper el hielo algo radical, pero la naturalidad acaba siendo bien recibida y más cuando de los 11 pasajeros, 6 somos españoles y ninguno resulta ser una oveja negra indepe.  El resto del pasaje lo componen un matrimonio mejicano acompañados por su suegra (de él) y  una pareja de holandeses. En el microcosmos del autobús, sentimos lingüisticamente lo que debe sentir un anglo parlante cuando viaja por la mayor parte del mundo.

El grupo es majo y rápidamente iniciamos una animada conversación a varias bandas que corta el guía de raíz, interrumpiendo nuestra charleta con un vídeo del Elephant Nature Park, el parque que no íbamos a ver. Creo que lo pone para que nos callemos.

En un momento dado cambiamos de transporte, del microbús a una pick up todo terreno con la caja trasera adaptada para transportar viajeros en asientos corridos. Se acabó el asfalto, lo que queda  hasta llegar al Parque lo recorreríamos por una pista de tierra.


Una vez en la entrada del Karen Elephant Experience vemos 5 elefantes adultos que salen a recibirnos, doy por hecho que es una especie de comitiva, pero en realidad son todos los que son. Es una pena que no haya ninguna cachorrito, tuvimos la suerte de ver de cerca un bebé elefante en Ayutthaya en 2014 y nos hubiera gustado repetir.

Karen Elefant Experience - recibimiento "elefantil"

A partir de aquí lo esperado: les damos de comer, les acompañamos en un mini paseo por el bosque en el que siento que no hay un objetivo ni un rumbo definido, es como que estamos cumpliendo un programa establecido del que hay que salir airosos con el entusiasmo justo.

Dando de comer a los elefantes

Paseando con los elefantes

 Durante el paseo algunos de nuestros compañeros hacen preguntas a los cuidadores sobre la procedencia de los elefantes. Todos ellos vienen de situaciones difíciles, unos trabajaban en el circo y otros porteando turistas de sol a sol. Por lo visto los rescatan precisamente pagando su rescate, por el último en llegar pagaron una cantidad, que al cambio superaba con creces los 100.000 euros, un fortunón para Tailandia.
 

Karen Elephant Experience - Los elefantes son extremadamente inteligentes y en general, tiernos.

El día está lluvioso y el paseo se acaba mucho antes de lo que nos hubiera gustado. Nos llevan a comer antes de tiempo, el trato en el campamento es muy amable, pero da la sensación de que no saben que hacer con nosotros.

La comida está rica, caliente y apetitosa

Este fruto está realmente bueno

La comida está rica, es abundante y está  caliente. Después de una larga sobremesa llega el turno del baño de barro, está cayendo agua a mansalva pero nadie se lo quiere perder. Los elefantes son encantadores, al menos los que nos traen para este nuevo punto del programa. Hay dos que han desaparecido y por los cuales nadie pregunta ni recibimos explicación.

Karen Elephant Experience - Elefante dirigiéndose al baño de barro bajo la lluvia monzónica. Pronto iríamos a su encuentro.

Después del barro llega el aclarado y para ello vamos a unos rápidos del río cercano en el que de nuevo todos acabamos en el agua disfrutando del proceso.  Es realmente gozoso tocar esa piel rugosa y su pelo duro y ralo.  Creo que los elefantes  también se lo pasan bien en esta especie de "Circo sostenible"

Es el último acto del programa, la vuelta a Chiang Mai es lo más cerca de vivir al filo que he experimientado:  La forma de conducir absolutamente irresponsable con todo un repertorio de  adelantamientos sin visibilidad, maniobras bruscas y falta de cualquier prudencia sólo puede tener la finalidad de deshacerse cuanto antes de nosotros, y confirma mi impresión inicial sobre la poca motivación de los locales por la actividad y la sensación en este caso de ser vistos  y tratados como billetes con patas.

Por fin, poco más allá de las 16 horas nos dejan en la calle de nuestro hotel , dos horas antes de lo previsto.

Comparto impresiones con Gema y a los dos nos ha parecido haber participado en un Circo; queremos creer que al menos se trata de un Circo Bueno.  La experiencia no ha estado mal, de hecho lo hemos pasado muy bien gracias a los elefantes y al grupo con el que hicimos la visita, pero ni de lejos hemos asistido a algo natural o creado de una manera ajena al turismo. También echamos de menos algo más de calor humano de la parte Thai.

 El precio es muy alto, lo pagamos con gusto pero quizás el Elephant Nature Park ofrezca más cosas y la experiencia con animales sea más completa pues además de un número elevado de elefantes tienen rescatados a más de 400 perros, a búfalos y algún que otro ejemplar desvalido de otras especies. A su favor tiene además, que el precio es el mismo y que es la fórmula original.


6 de octubre de 2017 (viernes) - Chiang Rai


No se nos ocurrió pensar que comprar los billetes de autobús para Chiang Rai de forma anticipada era una buena manera de asegurarnos plaza en el primer autobús de la mañana. No lo pensamos porque estábamos empanados y porque el tránsito de autobuses entre una ciudad y otra es constante.

Lo que no se puede hacer ni aquí ni en ningún otro lugar del mundo, es plantarse en la estación a las 9:12, pretendiendo tomar el autobús de las  9:15. No lo conseguimos, evidentemente, y pudimos darnos con un canto en los dientes por conseguir  plaza en el de las12:15.

Teniendo en cuenta que el trayecto dura más de 4 horas y que los museos cierran a las 17:00  acabábamos de tirar un día a la basura.

Hay días en los que uno, o incluso dos, se levantan espesos y es mejor que no tomen decisiones que impliquen consecuencias irreversibles. Nosotros seguimos adelante en nuestro empeño de meter la pata hasta el fondo y lo conseguimos comprando un billete de avión a Bangkok para el día siguiente a las tres de la tarde.

Nunca, pero nunca, hemos considerado los viajes, como un periplo en el que acumular cuantos más destinos mejor, ni tampoco un período en el que coleccionar fotos de mil lugares a los que no se les ha dado tiempo para dejar un mínimo poso.  Pero eso es exactamente lo que hicimos en Chiang Rai,y todavía hoy, no alcanzamos a entender las razones de porqué lo hicimos.

Al menos acertamos con el hotel el Tourist Inn:   Céntrico, en la calle Jetyod, la de los bares de Chiang Rai. Aun así,  tranquilo, habitación cómoda y limpia, baño decente con una ducha con mucho caudal de agua ,  desayuno incluido y personal muy amable. El precio, la guinda del pastel: menos de 10 euros por noche.


Nos habíamos propuesto visitar el Templo Blanco (Wat Rong Khun) y la Casa Negra ( Baan Dum) como único contenido de nuestra visita a Chiang Rai sin dar ninguna oportunidad más a la ciudad, y nos equivocamos de lleno.  Chiang Rai se merece un par de días enteros,  lo que hicimos fue una estupidez.


Tras un primer intento frustrado de visitar el Templo Blanco la misma tarde de nuestra llegada y llegar allí sólo para que nos cerraran la puerta en las narices,  regresamos a Chiang Rai dispuestos a recuperar el buen karma yendo a cenar a un  sitio recomendado por la Lonely Planet y  ajustado a nuetros bolsillos: el Lung Eed, pero tampoco nos sale bien.


Después de andar, andar y andar, y cuando apuntito estábamos de dejar atrás Chiang Rai, preguntamos en el último lugar donde se veía presencia humana,  una especie de cabaret/garito de Lady Boys.  Las tres personas de la puerta muy amablemente y algo alucinados de vernos por allí,  determinan que hemos cogido una dirección equivocada y que estamos a tomar por saco del restaurante en cuestión.


Decepcionados desandamos lo andado, cenamos un tentempié en una terraza de un bar cercano al hotel  y tomamos el rumbo al Mercadillo Nocturno para dar un voltio y terminar de llenar el estómago. Tampoco triunfamos, cuando llegamos aun queda ambiente, pero muchos puestos han cerrado o están cerrando, echamos un ojo a los puestos de comida y no termino de decidirme, al final escojo un kebab en el que tardan un mundo en servirnos y cuando por fin llega está incomible. No, no es mi día.

Gema, sin embargo triunfa con un smoothie, un combinado de frutas mezclado con leche y hielo. Está tan ricos  y  son tan sanos que desde ese momento reemplezan a la  Coca Cola como mi primera alternativa al agua.

7 de octubre de 2017 - sábado

El día empieza a ritmo de gymkana, nos lo hemos ganado a pulso. A las dos tenemos que estar en el aeropuerto para tomar nuestro vuelo de las tres a Bangkok y para esa hora tenemos que haber hecho las visitas imprescindibles a Chiang Rai.

A las 8:15 estamos en un autobús local recorriendo los 15 kilómetros que nos separan del Templo Blanco, no mucho antes habíamos desayunado en el Tourist Inn, un desayuno con una pinta fantástica que no hemos podido disfrutar.  La prisa es veneno y estoy envenenado.

Templo Blanco, en tailandés  Wat Rong khun. El color blanco simboliza la pureza del budismo y los cristales incrustrados de las estatuas, la sabiduría de buda que brilla en todos los rincones.

Cuando llegamos al Templo Blanco ya estamos otra vez de buen humor, y es que aun estando inacabado, es seguro que éste sería el templo de Tailandia que yo recomendaría  no perderse bajo ninguna circunstancia.  Es espléndido, artístico, armónico, estravagante, gamberro, místico y divertido, y todo ello sin dejar de ser un templo budista.

Sin entender ni compartir muchas de las cosas que intentan hacer pasar por arte ni a los caraduras que intentan hacernos creer que son artistas, creo que esto es arte y que su creador, Chalermchai Kositpipa, es un artista del copón.

Estas manos que piden ayuda angustiosas a ambos lados del puente de la reencarnación, representan el dolor. A media que vamos cruzando el puente y superando las tentaciones se alcanza la felicidad al lierarse del sufrimiento humano.

Dos estatuas flanquean la entrada al puente, son Rahus y representan la muerte. Ellas deciden quienes cruzan el puente  que lleva desde la muerte  a  la vida a través de la reencarnación.

Puente de la reencarnación, a ambos lados el dolor humano y en su estremo más alejado, las estatuas de los Rahus que deciden sobre la vida de los hombres.  Al fondo la puerta del cielo que da entrada al Ubusot

  Es interesante apuntar que el templo se empezó a construir en 1997 y que aunque la fecha de finaliación es incierta, parece ser que podría estenderse hasta el año 2070.

No todo es blanco en el Wat Rong khun.

Tras la visita al Templo Blanco, regresamos a Chian Rai en el autobús interurbano. Caminando  hacia el hotel negociamos con un conductor de Tuk-Tuk el resto de visitas de la mañana: el  Templo Azul y  la  Casa Negra y finalmente el transporte al aeropuerto. Nos sale bien la jugada, el precio es más que razonable y además nos custodia el equipaje durante nuestras visitas.



Inagurado en 2016 el Wat Rong Suea Ten (Casa del tigre danzante) más conocido como  Templo Azul fue construido sobre las ruinas de otro templo anterior. Su arquitecto, Phuta Kabkaeweador había trabajado en las obras del Templo Blanco a las órdenes Chalermchai Kositpipa lo que explica la similitud del estilo de las pinturas y murales interiores.  Según él propio Phuta Kabkaewador, otra de sus influencias es Thawan Duchanee autor de la Casa Negra de cuya obra toma inspiración para algunos de los elementos del templo como los dragones de su entrada.

Dentro del templo, al final del gran hall, encontramos una colosal imagen blanca de Buda de 6,5 metros de altura en la posición Bhumisparsha Mudra, sentado con las piernas cruzadas, la mano derecha señalando hacia abajo, hacia la tierra, los dedos rozando el suelo, y la mano izquierda señalando hacia arriba, hacia el cielo, como una flor abierta.

El azul indigo es el color predominante y el caracteriza a este templo. El color azul representa el Dharma, el código moral de Buda, pero también está asociado con la sabiduría, el infinito, la pureza y la sanación.

La visita al conocido como Templo Azul es gratuita y merece mucho la pena.  Comparado con el Templo Blanco o la Casa Negra es de dimensiones mucho más modestas y la visita se hace rápido, pero eso no quiere decir ni mucho menos que su visita sea algo prescindible.  A nosotros, de hecho nos gustó más que la Casa Negra.

Tras finalizar la visita a la Casa Azul, nuestro conductor de Tuk Tuk nos llevó hasta la Casa Negra. Este señor era un hombre serio, muy correcto y que hizo muy bien su trabajo.  Lo que le regateamos en un principio, se lo dimos al final de propina y aun siento que nos quedamos cortos.

La Casa Negra o Baandam Museum es obra de Thawan Duchanee, fallecido en 2014.  Es la otra cara de la moneda del Templo Blanco.  Si el templo blanco es luz, pulcritud y revelación, la casa negra es oscuridad, misterio y desconcierto.

Lo que llamamos la casa negra, es en realidad un recinto con construcciones diversas, la mayoría fabricadas con madera pintada de color negro  y huesos y  pieles de animales utilizados para mobiliario o como elementos decorativos.

Vista de manera descontextualizada, el conjunto parece algo repetitivo, sillas y mesas iguales repartidas por las distintas construcciones, las pieles de animales, las lámparas... La sorpresa inicial se va desinflando poco a poco.  Me gusta lo oscuro, lo siniestro, pero no entiendo lo que veo, le falta un hilo conductor para darle sentido.

Entrada al edificio principal de la Casa Negra.  La estructura y las dimensiones son espectaculares. Me gusto mucho la gama cromática de los negros, los marrones y la madera sin pintar.

Mesa de banquete en la casa principal

No todo es visitable, como estas edificaciones.  Eso lo hace aun más desconcertante.  No dejo de preguntarme ¿Qué estoy viendo?

Esta especie de submarino enterrado y la documentación en Internet me da la pista para entender el lugar.

Thawan Duchanee era un artista integral, además de arquitecto, era pintor y escultor.  La Casa Negra no siempre fue un museo, o al menos no sólo un museo.  Aquí vivió Thawan. Concretamente y según he leído en Internet, en la casa con forma de submarino que puede verse sobre estas líneas.

Thawan Duchanee en su Casa Negra

Contextualizada la Casa Negra como la residencia de un artista, empiezo a entender de que iba esto.  Las pinturas de Thawan son muy coloristas con un toque daliniano muy chulo, y debían de resaltar sobre los tonos negros del complejo.  Me imagino exposiciones, reuniones con otros artistas, quizás talleres con alumnos y ayudantes en torno a una de esas mesas corridas ,y todo el ajetreo cultural correspondiente.  Visto así, le veo todo el sentido del mundo.  Thawan Duchanee vivía en su propia casa museo, aquí creaba y exponía lo que creaba, lo que se visita ahora es sólo un museo vacío.  Falta Thawan y sobre todo, su obra pictórica.

Finalizada la visita, ya sólo queda comprar algo para comer y que nuestro Tuk-Tuk nos lleve al aeropuerto.  Ponemos aquí el punto final a la primera semana de viaje, y a la parte más turística del mismo, nos quedan tres semanas de vacaciones y estamos deseando ponernos el arnés y los pies de gato. La península de Phra Nang nos espera, estamos deseosos de montar nuestro campo base en Tonsai y reecontrarnos con el modo de vida que más nos gusta.

Epílogo

No fuimos capaces de encontrar ni en Chiang Mai ni en Chiang Rai  la esencia Tai de la que me había hablado José Luís, uno de mis compañeros de colegio recientemente recuperados, o quizás sí, pero no fuimos conscientes de que nos iba penetrando poco a poco a medida que nos despojábamos de la prisa madrileña y las angustias de un año que no había estado rodando fácil.  En Tailandia se vive muy, muy bien, eso no sale en una foto ni es fácil de apreciar los primeros días, pero es algo que te va calando y te hace afrontar las peripecias de cada jornada sin miedo y con una sonrisa cada vez más fácil.  Si la esencia Tai es sentirse feliz 24 horas al día, allí, en el Norte, empezamos a sentir sus efectos y pronto nos colonizaría hasta redondear un viaje inolvidable.

Continua en Escalando en Tailandia 2017. Regreso a la Península de Phra Nang (Railay/Tonsai). Parte II: Escalada.

Escalando en Tailandia, un sueño hecho realidad

Hace unos cuantos años, en uno de los primeros números de la revista Campo Base (que no se si seguirá existiendo), leí un artículo que me hizo soñar:  Hablaba de escalar junto al mar en una playa de ensueño, de vivir en una cabaña de madera casi a pie de vía y de cenar langosta por 4 euros...   Leí y releí aquel artículo por lo menos una decena de veces e imaginé con vivir yo algún día una experiencia así

Ha pasado mucho tiempo, muchísimo, desde aquel Campo Base, pero el sueño siguió vivo y, hace pocos días dejo de serlo para convertirse en vivencias que me acompañaran toda la vida.

Viajar por primera vez a un país tan lejano y dedicarlo en exclusiva a escalar significa perderse otras muchas experiencias que valen la pena, así que tuvimos que repartir los 23 días (menos los dos de viaje), en otros destinos y en otras experiencias, pero aún así pudimos reservar casi una semana  a hacer lo que más nos gusta y al lugar, que a la postre, fue el que más nos gustó de lo que pudimos visitar en todo el país.

Esta entrada se concentra en lo específico de ese capítulo del viaje y sus asuntos relacionados.  Espero en un futuro dejar constancia del resto de la experiencia, porque así lo reviviré y quizás ayude a otros a tomar la decisión  de viajar a este gran país y hacer realidad sus propios sueños.

Todo comenzó hace unos meses, cuando por fin, Gema y yo habíamos logrado acumular el número de días suficiente de vacaciones y, tan importante como lo anterior, no tener ataduras acerca de cuando disponer de ellos.

Tailandia tiene una temporada alta idónea para visitarla que coincide con el final de la estación lluviosa y con una suavización de las temperaturas, estos meses ideales van de noviembre a marzo, el resto del año lo más probable es encontrarse con interminables días de lluvia y muchísimo calor húmedo.

En la temporada alta los precios son más caros y la cantidad de turistas crece exponencialmente, con lo que se hace obligado una mayor previsión en cuanto a concretar lugares y fechas de estancia en los mismos, algo que va un poco en contra de nuestra naturaleza y nos encorsetaba demasiado.  Así que decidimos jugárnosla a octubre y comprar los billetes del 4 al 26, cruzando los dedos para que el final de la estación monzonica nos diese el suficiente cuartelillo para no pasar por agua todas nuestras ilusiones.

El billete, comprándolo con  un par de meses de antelación, nos salió por unos 600 euros cada uno, volando con la Brithis y con escala en Londres, que nos pareció la opción más equilibrada entre precio, escalas y comodidad de horarios de partida y llegada.


Areopuerto de Heathrow en Londres

En Tailandia se puede escalar en varias de sus provincias, pero la Meca, el indiscutible paraíso y el objeto de aquel artículo de Campo Base, es la provincia de Krabi y más concretamente, la península de Phra Nang/Railay. Me refiero a ella con los dos nombres con los que puedes encontrarla: En algunos sitios como en la guía de escalada (escrita por un tailandés), verás que se refieren a ella como Península de "Phra Nang",  y en otros, la mayoría, se refieren a la península como de Railay. Para complicarlo todo, también existe allí una playa con el nombre de Phra Nang y dos con el nombre de Railay (Este y Oeste).

Así que desde Bangkok sopesamos el como llegar a Krabi:  Tanto en autocar como en tren, el trayecto superaba las 12 horas y, aunque el precio se quedaba en 500 bath (unos 13 euros), por el hecho de perder un día y el agotamiento de un viaje así, decidimos optar por coger un avión en el otro aeropuerto de Bangkok (el normal para vuelos domésticos), el Don Muang, y con Air Asia, y por menos de 50 euros el billete nos plantamos en Krabi en menos de dos horas.  


Aeropuerto de Krabi

Desde el Aeropuerto de Krabi, un autobús te lleva bien a Ao Nang o bien a Krabi ciudad dependiendo si vas a las playas de Hat Tonsai o Railay Oeste (en el primer caso) o a las de Railay Este o Phra Nang (en el segundo)

El autobús termina su trayecto en los respectivos muelles desde donde salen los "Long Tail Boat" o "Botes de Popa Larga", único medio de  transporte para llegar a la Península.

En todas sus playas existen alojamientos y buenas zonas de escalada, pero la playa por antonomasia de los escaladores es la Hat Tonsai.

Panorámica de la Hat Tonsai

Una confusión que yo tenía y que no terminé de entender hasta llegar allí es, como tratándose de una península, no existe comunicación por tierra con el resto del territorio continental. La explicación es simple, y es que, aunque de hecho hay una conexión física por tierra esta conexión es una sierra rocosa escarpada y en la práctica intransitable. 

En resumen, Phra Nang/Railay es una Península geográficamente, pero "vivencialmente" no encontrarás diferencia alguna con estar en una isla.

Cuando llegamos al muelle de Ao Nang, un bote estaba a punto de zarpar, pero lo perdimos porque pensamos que quizás en Railay no tuviésemos donde sacar o cambiar dinero y que no tardaría mucho en salir otro.  A esta idea habíamos llegado porque según la Lonely Planet existe un servicio regular de transporte hasta las seis de la tarde, y luego depende de si se consigue reunir el número de pasajeros suficiente.

Pero las cosas no funcionaban así en este octubre de 2014, los barcos de popa larga, los únicos que hacen el recorrido, sólo salen si reunen 8 viajeros y el servicio acaba en cualquier caso a las 18:00 horas.

De esta forma perdimos el bote de las cinco y nos llevamos la sorpresa de que no salía otro hasta llenarlo con al menos ocho pasajeros. El que quedaba, de zarpar, era el último, así que vivimos 60 minutos un poco frustrantes, sin saber muy bien que iba a pasar con nosotros. 

Para darle mayor emoción, en Bangkok una pareja de catalanes nos había dado noticias inquietantes acerca de Tonsai...  Parecía ser, que el otrora paraíso de los escaladores y mochileros de bajo presupuesto había sido vendido para hacer un Resort de lujo y que estaban en fase de derribarlo todo. Así qu,e incluso de poder tomar el barco, nos podíamos ver desembarcando en un lugar, de noche, en el que no quedase nada.

El último autobús procedente del aeropuerto logró que nos reuniéramos 6 pasajeros, que pagando el billete de los dos que faltaban (100+20 bath= unos 3 euros por cabeza) reunimos el quorum necesario para hacer zarpar el bote.

La marea estaba baja y nuestros ojos no identificaban el embarcadero donde nos esperaba el bote... ¡Por la sencilla razón de que no lo había!   El barco estaba 50 metros mar adentro y hasta allí hubo que desplazarse con mochilas, maletas o lo que cada uno hubiese llevase consigo.
 

Por suerte, y aunque pesadas, nosotros llevábamos mochilas y no maletas

Como aquello cubría hasta cerca de la cintura, yo opté por quedarme en gayumbos y Gema con el pantalón más corto del que disponía.  Una pareja de israelitas, que antes nos habían hecho un comentario sin gracia y sin venir a cuento sobre Cataluña, porteaban ojipláticos sobre sus cabezas, un gigantesco trolley que era una de las muchas pieza componían el equipaje para su Resort de lujo en Railey Oeste. Verles descomponerse un poco en caras y ropas no debió hacerme sentir tan bien.

Nuestro barco de popa larga, era uno de esos dos que se ven juntos y hacia los que nos dirigimos

Todo aquello nos dejaba por igual alucinados y encantados, y lo vivimos como una emocionante aventura.  Pero como en muchas otras circunstancias pudimos comprobar, también hay que decirlo que    Tailandia no es país para viejos.

El "long tail boat" o bote de popa larga, dejó primero a los viajeros de Railay Oeste; aún de día, pero en medio del mar y a otros 50 metros de la playa. Mientras se alejaban rumbo a la orilla, nuestro barquero dio media vuelta para regresar por donde había venido y dejarnos en la Hat Tonsai.

Era ya noche cerrada (En Tailandia el ocaso solar es super rápido) cuando desembarcamos. En este caso un canal entre las rocas permite a las embarcaciones acercarse casi hasta la orilla  y allí nos dejaron, en un extremo de la playa donde no se veían luces ni presencia humana alguna. Así que, "como polillas" caminamos hacía las luces del otro extremo de la playa donde si se veía algo de vida, y una vez allí entramos en el primer sitio que vimos a preguntar por habitaciones disponibles.

Tener tenían, pero a 25 euros la noche y, aunque podíamos asumirlos, no era lo que buscábamos. Lo que si obtuvimos fue la información de que "por el camino de la montaña" existían otros alojamientos más económicos. 

Lo del "camino de la montaña" sonaba a "tomar por viento", pero la cosa no era ni mucho menos para tanto. A oscuras, por una pista embarrada, frontal en ristre, un chaval, Omar, otro israelita, quizás la nacionalidad más habitual en el turisteo de estos lares, nos dijo que él dormía en un bungalow de baño compartido por menos de 3 euros la noche... Esa era la música que queríamos escuchar, así que compartimos camino (y luz del frontal)  hasta que nos vendimos al mejor postor...

¡Bungalow! ¡Bungalow! ... ¿Cuánto? ¿Con baño?

Cabaña del Green Valley Resort

...Y así conocimos a la "Mamma", un apodo con el que bautizamos a una vitalista y llena de energía rolliza señora negra, que alquilaba minúsculas cabañitas de madera con baño por 5 euros la noche.  

La cabaña estaba a priori más que bien por el precio, pero de las sábanas y el colchón, nadie podía decir cuanto tiempo llevaban sin cambiarse.  El ventilador era más un elemento decorativo que otra cosa, porque además de un aspa rota, el motor hacía tanto ruido que hubiera quebrantado el más profundo de los sueños y, para rematar nuestra morada del  "Green Valley Resort",  el baño no tenía bombilla... Nos dio igual,  aquella noche y a esa hora, esas cuatro paredes eran lo más parecido al paraíso y en aquella cama con arena dejada por otros, y con aquéllas sábanas que tenían mil batallas que contar, encontramos un dulce lugar donde poner la bandera y encontrar descanso.

Restaurante del Green Valley

Cenamos en su restaurante, la comida era mucho más que buena y el precio no subió de los 5 euros los dos. Eso sí,  de la langosta por 4 euros no quedaba ni rastro en toda la península de Phra Nang/Railay

A la mañana siguiente recogimos la mochila y nos pusimos a buscar algo menos espartano.  Lo encontramos en el Passook,  a pocos metros de allí y a 7 u 8 minutos andando de la playa.  Por 7,5 euros teníamos un bungalow amplio para dos personas, con baño y ducha, limpio, sin agua caliente pero con electricidad de 6 de la tarde a 6 de la mañana.

En estas latitudes no se necesita más, el agua fría sale templada y 12 horas de electricidad, cubren sobradamente las horad de oscuridad y las necesidades de recarga de cualquier batería.  En cualquier caso, y dada la cantidad de cosas que hacer y la belleza que disfrutar, el tiempo en el bungalow no va a exceder demasiado de las imprescindibles horas de sueño.

Iniciamos nuestro primer día completo en Tonsai desayunando "donde la mamma" (En el Green Valley) y con dos tareas a resolver.  La primera comprar la guía de escalada de la zona y la segunda, la jarapa de ratán para preservar la cuerda de la arena.

Panorámica de la Hat Tonsai

Sólo en Tonsa hay dos tiendas de escalada, pero hay más en las demás playas de Railay.  En cuanto a la guía hay publicadas dos, ambas actualizadas a 2012,  pero una tiene los croquis sobre dibujos, y la otra sobre fotos, y aunque la primera recoge más zonas de escalada de Tailandia, nos decantamos por la "Poquet Guide 2013" por el tema de los croquis y  por tener mejor crítica en Internet.

En cuanto a la imprescindible esterilla, se venden en cualquiera de los mini supermercados que te encuentras a pie de camino.

En la religión budista, está mal visto hacer daño a los animales, de esto se aprovechan los gatos que campan a sus anchas a lo largo y ancho de toda Tailandia.

En cuanto a las informaciones de que estaban tirando Tonsai abajo para hacer un resort, desgraciadamente tenían gran parte de verdad:  La mayor parte de pequeñas casitas y bares de la playa, concretamente los que ocupaban la zona donde desembarcamos y toda la central,  habían sido derribados para construir un resort de lujo. Aun resisten algunos alojamientos de la derecha y la parte más alta de la playa.  En el camino de la selva que comunica Tonsai con Railay Este tambien quedan alojamientos, pero a pesar de que están  más a desmano, en algunos casos era dificil de adivinar si estaban abiertos, y en el caso de los que si lo parecían, a que tipo de público se dirigían.

Nos dio pena ver el "Mama Chiken" del que tanto habíamos leído en Internet, como epicentro del ambiente escalador de Tonsai, cerrado y con pinta de abandonado.

Hemos llegado tarde para saborear ese ambiente humano que para algunos era el mejor de toda Tailandia, pero no para disfrutar del cálido mar turquesa, la fina arena blanca como la harina, los acantilados a pie de arena, la escalada "de postal", la comida tailandesa  y el hospedaje a precio razonable.  Esperemos que perdure. Los Resorts de lujo son  clónicos los unos de los otros y aglutinan a gente del mismo perfil. Aquí, en esta playa, todavía es posible que todos, independientemente del precio de la cama del lugar donde estemos hospedados, estemos mezclados y disfrutando de las mismas cosas... Este tipo de mezclete humano es el que más interesante y enriquecedor me resulta y en el que más disfruto.
 

Barcos de popa larga anclados en la Playa de Tonsai

Hablando puramente de escalada, la roca es una caliza muy erosionada por la lluvia, el viento y la arena de la playa, pero no en el sentido de lavada que diríamos en España.  Roca compacta con un agradable tacto similar a la arenisca, con buenos agujeros, chorreras y estalactitas.    En cuanto al equipamiento hay de todo:  La guía detalla bien que vías son seguras y cuales menos y sólo por esto merece la pena comprarla.

Sobre estas líneas parte de los sectores "Tonsai Beach Wall" y "Dum's Kitchen Wall"

En Krabi, un anclaje químico que en Madrid duraría más de 100 años, aquí debido al volumen de lluvia, la arena de la playa, el sol y el viento superan con dificultad los 5 años. Ojo incluso con aquellos que aparentan brillar como si estuvieran nuevos, pues el desgaste por corrosión se produce en la parte no vista del anclaje.

Después de mucho experimentar, los locales han recurrido como mejor opción a los anclajes de titanio y a la resina Hilti 500.   Aun así, la durabilidad de dichos seguros es de momento una incógnita,  por lo que el dato del año de reequipamiento que ofrece la "Poquet Guide 2013" es un indicador que hay que tener muy en cuenta a la hora de seleccionar las vías a escalar.

Algunas vías tienen complementariamente o en sustitución de anclajes fijos, anillos de cordino como seguros. Si el cordino está en buen estado, la vía puede ser tan segura como la que más.  Es un recurso al que se acude por la facilidad y lo económico de su sustitución.  La pena es que no todas las vías han tenido el mantenimiento adecuado y de nuevo, las condiciones climáticas de lluvia extrema, sol, arena y viento, se pueden merendar un cordino en un año.  Cuando la cosa no esté clara habrá que estar atentos a la fecha de reequipamiento de la ruta en cuestión y a nuestra propia percepción de las cosas.

Nosotros empezamos y desarrollamos casi todas nuestras jornadas de escalada en la playa de Tonsai, fundamentalmente porque el lugar era tranquilo y de una belleza superlativa, pero también porque teníamos pocos días y deambular de aquí para allá se iba a traducir en conocer mucho y escalar poco.  Además, aunque los sectores playeros Tonsai Wall y el Dum's Kitchen Wall tienen pocas vías asequibles, descubrimos por contra otras muchas ventajas: Para empezar la sombra resiste casi toda la mañana y regresa pronto por la tarde, debido a que la pared es mucho más extraplomada de lo que parece y que la mayoría de las vías no son muy largas, el lugar es un fantástico refugio para  escalar con casi cualquier intensidad de lluvia y, para finalizar, por estar a pie de playa y haber menos vegetación, los mosquitos dan mucho menos la lata y se suda menos.

Gema en el sector Dum's Kitchen Wall

...Y así empezo la cosa, "nuestro" sector se llamaba "Dum's Kitchen Wall" y la primera vía "Schlingel Max (Paan Ta-Rhod)" un 6a+ con personalidad y con un buen repertorio de los agarres que caracterizan a esta escuela: Chorreras, estalactitas, romos y buenos cazos.

Durante tres días escalamos de menos a más y así fueron callendo "The Sit Spins 6b, "Schlingel Moritz (Rod Yaak), 6b y una anónima de 6c.


Escaladores locales de Ton Sai

No buscaba yo un gran número de vías con las que engordar la libreta, sino vías que nos supusieran un reto,  me sentía ambicioso y quería complicarme la vida,  estábamos haciendo realidad un sueño que quizás no volvamos a soñar... Lejos de España y escalando el día del Pilar había descubierto una vía con un nombre en "cristiano", concretamente "Don Quijote de la Mancha" obra de Ernesto López, un equipador "sui generis" que comanda el Refugio de Montanejos.  La ruta había sido reequipada y desde 2013 estrenaba una reunión y una entrada propias...Pero es que además, aunque corta, la vía tenía una pinta espectacular. No había  nada que pensar y mucho por hacer.

Freedom Bar, junto al sector Ton Sai Beach Wall, desde sus tumbonas pueden asegurarse algunas vías

La verdad es que las intenciones no superaron el contraste con las posibilidade. No cayó la susodicha, ni Gema se hizo con "Schlingel Max (Paan Ta-Rhod)" pero entre pegues y  más pegues, relajábamos los músculos en las cálidas aguas del mar de Tailandia o cargábamos las pilas con una  siesta como es debido a la sombra de los desplomes del "Tonsai Wall". Cuando entre baño y siesta llegaba el momento de comer algo el "Freedom Bar" nos proporcionaba buena comida Tailandesa a precios decentes...


El Freedom Bar era el pie de vía y la reunión final de los sectores playeros en Tons


Un modo de vida que hubieramos podido mantener no todo el viaje sino toda la vida... Pero el tiempo era limitado y el merecido descanso tras tres días consecutivos escalando no podíamos permitírnos pasarlos amodorrados en la playas de Phra Nang/Krabi.

Una buena mañana, junto a Gidian y Helad, otros chavales israelitas, tomamos un bote en Ton-Sai que nos acercó a Railay Oeste y desde allí, a golpe de chancla y en poco más de 5 minutos nos plantamos en Railay Este, desde donde sale el Ferry que te deja en Ko Phi-Phi Don.

Aquel famoso artículo de "Campo Base" también mencionaba las islas Phi-Phi, también en la Provincia de Krabi.  En Ko Phi-Phi Dom, la mayor del archipiélago,  nació la escalada en Tailandia. 
El archipiélago era un paraíso perdido, el nirvana del mochilero.  Lamentablemente la película "La Playa" del año 2000, protagonizada por Leonardo Di Caprio, la puso en el candelero y tras el tsunami del 2004 llegó otro tsunami tan destructivo como el anterior, el turismo de borrachera y la especulación urbanística.



Gema, Gidian y Helad en el Ferry a Phi Phi

Giddian y Helad, fueron una buena y preguntona compañía... tanto qué o les parecíamos bichos raros que les producíamos una curiosidad terrible  o porque igual eran del Mosad, ¿Quién sabe?

El caso es que dos horas más tarde desembarcábamos en Ko Phi Phi Dom y desde allí cada uno tomó su camino.

Gema y yo siguiendo la recomendación de la Lonely Planet cogimos un apartamento en xxxxx 
algo lejos del centro de "Tonsai Village", la población ubicada entre las dos bahías de Ko Phi Phi Dom,  la bahía de Tonsai (sí, con el mismo nombre que el la playa de la que proveníamos) y la de Loh Dalam, pero fuera del meollo de la marcha nocturna.   En realidad no había más que un agradable paseo de 15 minutos y un poco de cuesta.

Después de dejar las mochilas en el apartamento, nos lanzamos a la aventura de descubrir rincones interesantes de la isla.  Lo que te encuentras en el pueblo de Tonsai son tenderetes para turistas y las dos principales playas esquilmadas por barcos y hoteles...  De eso tenemos mucho en España, así que nos pusimos en marcha siguiendo la costa por un sendero que nos condujo hasta "Long Beach" una playa preciosa, algo menos urbanizada, donde hicimos un alto para darnos un baño y descansar,

Long Beach

luego, siguiendo por el sendero y ya sin turistas a la vista, visitamos Sunrise beach, una cala pequeña con alojamientos en reconstrucción y, finalmente Loh Mood Dee Beach... amplia playa prácticamente virgen, con mucha vegetación protagonizada por altos cocoteros... Una auténtica maravilla, pero no estuvimos cómodos: numerosos carteles advertían de peligrosos perros o monos con rabia, o directamente te recomendaban que te fueras de allí por mar.  El más ofensivo, curiosamente, iba dirigido a los israelitas a los que prácticamente mandaban a irse "por ahí".



Loh Mood Dee Bech

Según nos dijeron más tarde no hay peligro alguno, sí existe una intencionalidad por parte de los Moken, una etnia conocida como "gitanos del mar" nada convencidos de las bondades del cambio de estilo de vida que impone el  tipo de turismo como el de Phi Phi.  Pero eso lo averiguamos luego y, mientras estuvimos allí, mantuvimos los 5 sentidos alerta.



El camino de regreso se toma su tiempo y su esfuerzo pero la excursión merece la pena y no tiene pérdida.

Por la noche dimos una vuelta, no queríamos perdernos el famoso "Reggae Bar" el famoso bar con un ring en el centro, donde los clientes, se enfrentan a guantazo limpio bajo las reglas del Mua Thai, los valientes reciben un premio en forma de cubo lleno de cervezas.  Nos gustó el bar, pero nos desagradó la exhibición que hacen los niños previa al enfrentamiento entre clientes. Ver a niños pegándose en un ring no mola, y verles luego ir de mesa en mesa pidiendo propina por el combate menos.


Reggae Bar, donde miembros del público se enfrentan a un combate de Mua Thai por un cubo de cervezas

Pero la noche de Phi-Phi no era lo que nos había traído a Phi-phi, sino su belleza... La causa de sus males, y de su previsible fin... Pero aun queda mucho que ver y con lo que sorprenderse.  En la recepción de nuestros apartamentos contratamos una salida colectiva para hacer buceo con tubo (lo del "snorkel" me repatea). Lo que vivimos en aquella salida mereció cada céntimo del precio que pagamos.

Compartimos bote de popa larga con tres francesas, un alemán, un iraní-alemán y un austriaco, todos ellos en la veintena o primera treintena.  Recién llegados y ya curtidos en la noche de Ko Phi-Phi Dom. Pensamos que quizás no íbamos a encajar mucho con nuestros compañeros de viaje, pero por suerte, nos equivocamos de pleno.

A bordo, tuvimos un gran ambiente.

Las tres chavalas estaban pasando la resaca y sus consecuencias, ya que en el periodo más álgido de la melopea habían decidido hacerse cada una un tatuaje seducidas por la múltiple oferta en cuanto a número, precio y flexibilidad horaria de este tipo de establecimientos en Ko Phi Phi Dom

Los chicos, sin haber llegado al tema del tatuaje al menos en la precedente "campaña nocturna", venían menos perjudicados... Un tres para tres clásico con Gema y yo como testigos.

Cuando a los cinco minutos de embarcar el iraní alemán puntualizaba que en el Atlético de Madrid, la estrella era todo el equipo y no unos determinados jugadores  y, que en todo caso, como apuntó el austriaco, de haber una estrella esta era el Cholo Simeone...  Me quedó claro que con personas tan bien informadas, no podíamos estar sino en la compañía más adecuada  .

Ponerse las gafas y sumergir la cabeza bajo la superficie de las aguas tailandesas es encender el botón de flipar.   Casi sin empezar a nadar parecemos metidos en un episodio de aquellos famosos viajes de Jack Cousteau... peces payaso, globo, barracudas, enormes gusanos de mar... un universo de color que no debería dejar insensible a nadie. Sólo los ruidosos motores de las embarcaciones de popa larga nos impiden un total abandono a lo que la vista nos ofrece... Hay que mantenerse al loro para que no te despedace una hélice.

Durante el trayecto hacemos distintas paradas para buceos de superficie mientras rodeamos Ko Phi-Phi Leh, cada cual más bonita.  La menor de las Phi Phi ayuda mucho: No hay hoteles ni asentamientos definitivos (de momento).  En esta isla está Maya Beach, la playa de la pelicula  "La Playa", el único punto prescindible de la excursión. Allí se resume la gestión del turismo de Tailandia:  Los barcos de Popa Larga llevan hasta la orilla a los turistas y allí se amontonan unos con otros. Al final, toda la playa está tapada por barcos y  en el agua, un caos de hélices en funcionamiento terminan de disuadir del baño a los imitadores de Di Caprio.   Eso sí, para desembarcar en la playa hay que pagar una "tasa medioambiental" no incluida en el "pack" de la jornada... De locos.

Botes de popa larga en la playa de Maya Beach

A los chinos, los nuevos ricos del planeta, los llevan hasta allí en lanchas motoras mucho más caras. Pero no los desembarcan en la orilla,  los meten en el mar a algunos metros de la playa,  haciendo un círculo con chalecos salvavidas porque no suelen saber nadar (Muchos de ellos no han visto el mar en su vida) y mientras, desde la lancha, le regalan los oídos con música a todo volumen. Se supone que a ellos la experiencia les gusta más así.

Barquero de nuestra excursión a Ko Phi Phi Leh

El último acto del día era contemplar la puesta de sol en el mar de Tailandia.  Durante el ocaso solar nuestra embarcación se mantuvo al pairo dejándose mecer por el vaivén marino.   Cuando el sol se ocultó tras la ralla del horizonte nuestro barquero no fue capaz de volver a encender el motor del bote... No dio la cosa para ponerse nervioso, con tal saturación de embarcaciones haciendo lo mismo que nosotros, casi bastó con que el barquero levantara una mano para que un compañero viniera a asistirle.

Gema contempla la puesta de sol frente a las costas de Ko Phi Phi Dom

Al día siguiente, y tras algún que otro rebote nos decidimos a contratar un buceo con botella con el "Adventure Club".   El origén de nuestras tensiones estaba en el contrato que te hacen firmar allí los centros de buceo, donde les eximes de toda responsabilidad incluso en el caso de negligencia activa o pasiva por su parte.   Aquello fue un sapo que nos costó tragar, y que hizo que nos desdijeramos de nuestra palabra dada a otro club con el que habíamos acordado antes la inmersión.

Al menos, el contrato del Adventure Club, diciendo lo mismo, estaba en el formato oficial Paddy y contaban con la recomendación expresa de la Lonely Planet.  No había más remedio que pasar por el aro si queríamos bucear... y en un mar tan rico como el tailandés no hacerlo era una frustración más fuerte que las alarmas de nuestro sentido común.

Como hacía tiempo que no buceábamos con oxigeno, hubo que estudiar para pasar el "Review", lo que nos ocupó toda una tarde lluviosa y un par de zumos de frutas exóticas. Los riesgos asumidos con la firma del contrato valieron la pena, las dos inmersiones que hicimos nos permitieron ahondar más en la belleza de estas aguas y entrar de lleno en el "Continente azul" que diría Cousteau.

Nuestro encuentro con la tortuga marina fue uno de esos momentos por los que merece la pena vivir.  Sólo por ese día y esos minutos de grabación amorticé el ir arrastrando y pegándome con la Go Pro por todo Tailandia.

Cuando esa tarde cogimos el barco a la vez  pusimos rumbo a nuestra tranquila playa de Tonsai y salimos huyendo de Ko Phi Phi Don.

Nuestra regreso al Bungalow número 005 del Pasook, fue como volver a casa y el recuperar las cenas y desayunos en el Green Valley la comida casera hecha con cariño.

Madrugamos mucho como siempre, con la intención de esquivar un poco la humedad que azota estas latitudes y nos dispusimos con ímpetú a resolver los deberes... Llevo todo el año luchando por volver a encadenar vías relevantes y "Don Quijote de la Mancha" lo era para mí por todo lo comentado.  Lo intenté por activa, por pasiva y vuelo a vuelo.  Lo llegué a acariciar con las yemas de los dedos, las mismas que se escurrieron por el canto clave cuando todo parecía indicar que la presa ya estaba en el zurrón... Pero la moneda no salió cara y dí por concluido el asedio.

Gema también sostuvo su pelea hasta el último metro de "Schlingel Max (Paan Ta-Rhod)" pero finalmente, ambos dimos nuestro brazo a torcer.   No habría más escaladas en la playa de Tonsai, nos quedaba un día y hasta a nosotros, cabezones donde los haya, nos apetecía explorar otros sectores... como por ejemplo ese que quedaba a 3 metros de la puerta de nuestra cabaña llamado "The Nest" (El Nido).

Allí hicimos "Carline's Last Day" 6a precioso, pero con los cordinos en un estado deplorable... La misma reunión montada con un trozo de cuerda sujeto a tres químicos presentaba un aspecto espeluznante, contuve la respiración hasta volver al suelo. Dejé un montón de material reforzando el descuelgue... Cuando me tocó volver a demontar la vía, ví la reunión de al lado con un cordino con mejor pinta y de él me descolgué... Lo curioso es que la guía lo advertía... y nosotros no atinamos a leerlo hasta que ya estábamos abajo.  Habrá que aplicarse con el Inglés.

Hubiéramos hecho alguna vía más en "The Nest", pero el sol empezó a dar de lleno y nosotros nos derretíamos en sudor... había que cambiar de escenario.

Caminamos por el desconocido "Camino de la jungla" (Jungle Path) hasta Railay Este, este camino que los lugareños parecen no conocer pero que está señalizado, te evita depender de las mareas para ir a Railay Este y desde allí a Railay Oeste, es un camino bien marcado pero en ocasiones abrupto, con lo que tampoco es lo más adecuado para ir con equipaje pesado.   Con mochilas con lo necesario para escalar y agua te plantas en Railay Este en 30 minutos largos.

En Railay Este, la playa es fangosa (es una manglar) y nada ideal para darse un baño, pero es tan bonita como las demás.  En un estremo está el sector "Mua Thai Wall" en el que Gema  hizo sonar la campana de "Shadow, Shadow" (V) y en el que yo sufrí otra dolorosa derrota con "Mua Thai" (6b+) con una pinta tremenda, pero más expuesto de lo que yo en ese momento podía manejar.

Nos hubieramos podido hinchar en el sector contigüo "One, Two, Three Wall", por variedad de grado y buen equipamiento, pero allí es donde  se dan los cursillos de escalada y, aunque lo intentamos, no pudimos hacernos hueco... "Samy Boy" (6a) fue lo único que pudimos arrancarle al sector... Si no contamos con la visita a pie de vía de una especie de dragón de komodo que yo al principio identifiqué como un pequeño cocodrilo.  Verle pasar tan cerca y tan tranquilo fue otra experiencia brutal que nos llevamos de Krabi.

... Al final el tic tac del reloj marcó el tiempo de despedimos de Tonsai y de la península de Phra Nang/Railay. Aquí vivimos nuestros mejores momentos en Tailandia, vimos las cosas que más nos gustaron e hicimos lo que de verdad nos gusta hacer en vacaciones, dormir, comer, escalar, nadar, estar tirados en la playa, tomarnos una cerveza Chan, Lion, Tiger o Shinga (small one), interactuar con la fauna local, respetar y ser respetados por el entorno local.

último vistazo al sector Dum's Kitchen Wall mientras partíamos rumbo a Krabi

Cuando cogimos nuestro último bote de popa larga hacia Krabi un nudo nos atenazaba el estómago, partíamos hacia Kachannaburi, penúltima parada antes de regresar a Bangkok y luego volar a España a nuestra casa en Madrid a nuestras vidas cotidianas... De esa vida, que tiene cosas muy buenas, quitando a nuestra perra Pepa, familia y demás gente querida, podemos prescindir de todo,  Nos arrancaron de Tonsai justo cuando la mejor época del año estaba apunto de llegar.

Si alguna vez vuelvo a Tailandia, será difícil sacarme de Krabi.

Consejos y apuntes finales:

-El antimosquitos es imprescindible para escalar... El que te recomiendan en la consulta del viajero huele fatal para nosotros, pero no para los mosquitos tailandeses, te picaran más con él que sin él.  El que si es efectivo es el que te venden allí en cualquier supermercado, está hecho a base de cítricos, huele a naranja y es eficaz en lo que se le supone.

limpiándome los pies de arena, antes de empezar a escalar

-Comprar una esterilla de ratán para la cuerda es imprescindible para escalar en la playa y conservar la cuerda operativa.  Nosotros compramos dos y nos ahorramos además tener que estarnos limpiando los pies de arena entre pegue y pegue.

-Si vas a centrar tus escaladas en la provincia de Krabi te recomiendo la guía "The Pocket Guide 2013"

-Vimos muchos monos y ninguno nos molestó ni escalando ni en ninguna otra circunstancia, dicen que hay una especie en particular, más difícil de ver, a la que le mola intentar mear a los escaladores cuando los tienen debajo, pero aunque la vimos a poco más de a la distancia que tengo el monitor desde donde veo lo que escribo no nos topamos con ellos escalando.

Macacos cangrejeros sobre una vaya en Railay Este

Los monos son los auténticos locales de Tonsai, da auténtica envidia verles trepar y saltar por y desde la roca a los tejados o viceversa... desde este viaje he dejado de entender como el símbolo de los escaladores es la lagartija o la salamandra y no esta especie de monos reyes incontestables del territorio vertical.

El macaco cangrejero es el auténtico rey de la escalada en Krabi

 -Seguridad: Tailandia es un país super seguro para viajar de mochilero o hacer turismo, pero como ya habíamos leído y vivimos en nuestras propias carnes conviene no olvidar, que aunque allí nadie va a robarte, si es más que probable que intenten estafarte...  ¡Ojo con los tipos de buenos modales que te abordan en la calle y que acaban haciendo recomendaciones sobre lo que ver o no ver, visitar o no visitar!... Ni puto caso, 100% timo.

-Transporte: Mucho mejor comprar los billetes o acordar los precios u horarios con los transportistas (ya sean botes de popa larga, autobuses,  barcos o bielletes de avión) que con intermediarios. Además de que en la intermediación siempre va un plus económico, también te la pueden liar... En particular ni puto caso al de la agencia de viajes de Tonsai, ese que tiene el cibercafé a pie de playa. En caso de necesitar coger un bote de popa larga, mejor acudir al otro extremo de la playa y hablar con los barqueros directamente... No son siempre simpáticos, pero no te van a engañar.

-Escalando en Tailandia se suda cinturón negro tercer dan, quizás menos en la época alta (de noviembre a marzo),  cuando hablo de sudar, no me refiere a como se suda en España, me refiero a acabar literalmente chorreando sudor y empapando la ropa en un solo pegue.  Mejor pantalón corto y sin camiseta. Las chicas... top, bikini o...  acabar como mis camiseta mojada dando ambiente.

-los vuelos internos en Tailandia son baratos, menos de 50 euros ir desde Bangkok a Krabi y te lleva menos de dos horas, viajar en autobús son unos 12 euros y te lleva 12 horas...  que cada uno elija según tiempo y presupuesto.

-la cuerda y el material de escalada tiene que viajar en bodega.  Nosotros en un vuelo interno intentamos llevar la cuerda como equipaje de mano y nos la echaron para atrás.  Decían que podíamos ahorcar alguien. (con 80 metros de cuerda podíamos haber ahorcado a tripulación y pasaje es verdad).  Nos dieron la posibilidad de volver a facturación, recuperar nuestras mochilas y facturarlas, pero como estas iban hasta los topes, ya habíamos acabado nuestra fase escaladora en Tailandia y a la cuerda le quedaban dos telediarios, allí se quedó.  Hubiéramos preferido donarla a cualquier tienda de escalada de Tonsai para que la hubieran usado en reequipamientos.